两次间隔短暂，烈度非常的世界大战之后，和平并没有马上消解社会中的紧张气氛。

百废待兴的国家，满目疮痍的土地，东西对垒的世界，还有新的战场——公司，等待着转身成为商业战士的人们。

而作家斯隆·威尔逊的小说《穿灰色法兰绒套装的男人》毫无疑问为这个群体概括了一个新标签——小说和之后电影在西方世界引起的巨大共鸣与影响也就毫不让人意外了。欧洲人似乎把这当成了美国人生活的精确写照，而苏联则坚持查禁这部小说的相关内容。

企业战士们的着装，肩膀合体，剪裁更直，无论宽肩、厚垫肩还是猛烈的收腰，那些显得戏剧性和标志性的东西都不再需要了。

一眼看上去，50年代大部分时候比40年代更“直”，肩垫被移除，肩型变得自然了；肩胸胯之间维度的立体感不再被特意强调，扣位显而易见地降低，商务着装露出更大的V区，休闲装更松弛了。

裤子、休闲裤或长裤仍然是中等阔腿，但很快就收窄到裤口 17.5 英寸（约单边22cm，曾经不会低于18-19英寸）。腰位比现在要高，但与之前相比降低到了肚脐下部；前褶慢慢过时，平前创造了更精简的外观，裤线依然锋利显眼。

裤口翻边不再被需要了，更多人选择了普通裤口；使用背带的人变少了，裤腰变得更加合身，这进一步促使裤子整体“瘦身”；不少人选择被称为“好莱坞腰”（hollywood top）的连腰长裤。

能长时间保持良好状态，没有显眼皱褶的法兰绒备受欢迎，西装的花色变得极端简单，几乎都是纯色的，但质感被强调出来。

商务套装传统上由羊毛制成，但在 50 年代，混纺或纯人造纤维很普及，这使服装更轻、抗皱且易于清洁。

羊毛法兰绒、华达呢、丝麻都是当时常见天然材质，在先进纺织技术加持下，传统天然材质的厚薄和质感有了更多选择。

亚麻、双宫丝、粗花呢、泡泡纱和灯芯绒等独具质感的面料被采用新的纺织方式演绎； 1950 年代中后期的任何西装，编织质感的复杂性都会让人感到惊讶，（质感的区别）成为服装款式的重要一部分。

《罗马假日》中穿灰色法兰绒的记者与美丽的公主共谱一段传奇，而敏感的朋友已经发现，50年代的剪裁经历了从宽到窄的快速演变，前期会更宽松一些，整体随着时间向合身现代的60年代大步迈进，但减少不必要结构和要素的精神是始终贯穿的。

双排扣在50年代后期不再流行了，商务人士们已经琢磨出了属于新时代方便简洁的着装大方针。

供暖和制冷的改进也大大改变了男性对服饰的需求。衣服可以更轻，无论洗涤还是穿着比几十年前更实用和方便。家庭主妇欣赏这种变化，而男人们则乐于享受经济实惠、多样轻松的生活。

崛起的意大利男装业影响了50年代后期的剪裁，经由代工法国英国男装，意大利发展出了所谓“欧陆风情”的新风格。

很自然的肩膀、三扣小翻领、完全外露的胸兜、直身剪裁和笔直的无褶长裤。这种外观会一直延续到 1960 年代，并变得更加“修身”。

1950年代的季节与休闲着装 

区别鲜明的四季着装曾经只属于生活优渥的体面绅士，而当全社会都体现出明显的四季区隔，毫无疑问暗示了生产关系的变化与新兴阶层的崛起。

而50年代，生活场景的变化又催生了新趋势——正装与休闲的不断融合——男士们不再整天穿着三件套西装，而是上班穿着，回家后迅速换上更舒适的衣服。对于穿制服的工人阶层，工厂都设有储物柜，以便男士在下班前换上便服。“用于上班的衣服”在公共场合中变得少见了。

下班回家，周末休闲的时间变长，也让休闲装与正装慢慢融合。

一件漂亮的西装外套，搭配互补但不配套的裤子构成了当时休闲着装的基本形态。

这种风格在所有企业中都不受欢迎，但对许多场合来说已经是可接受的，休闲和通勤之间服饰无需改变，唯一的区别可能是纯休闲的图案花色更大胆，而要在办公室穿的则略保守。

50年代初的休闲外套颜色非常鲜艳——酒红色、翠绿色、蓝绿色、驼色、赭石色；到 1957 年，大图案出现了，更大的格子、更深的纹理——西装变得醒目——皮革肘部补丁、拼皮衣领、纽扣，甚至夹克里布也换成大格子和鲜艳色彩——每件运动外套设计都有一些华丽的元素，而休闲裤则大都是中性色。

过去海边的休闲和运动是男士穿短裤的主要原因。现在一切都与休闲时髦有关。最受欢迎的款式是几乎及膝的百慕大短裤。它们像长裤一样合身，直垂到膝盖上方一两英寸。纯色棉麻、马德拉斯甚至法兰绒的格子图案、泡泡纱和条纹都很常见。

在炎热夏季，一些男士穿着百慕大短裤搭配运动外套出现在城市街道、餐馆、酒吧和一些允许进入的办公区域。

甚至有一些时尚男士穿着法兰绒短裤出席晚宴，搭配礼服上衣、衬衫和领带——这种场景常见于海滨度假小镇。

融入日常生活的军品 

战后初期，尤其在欧洲，生活的窘迫让过度生产的军用物资——堑壕风衣、雨衣、各种飞行夹克和短夹克成为能够便宜获取的重要日常服饰。

40年代以来的反法西斯影视作品又塑造和推广了一大批身着各色制服的军旅人士，成功的角色与明星光环伴随着电影以前所未有的速度传播新时尚。

可以在一天中大部分时候穿着，兼具功能性与时尚的服饰，比如风衣和夹克便以极快的速度占据所有人的衣橱。

很多国内外知名的经典男装制造商，在50年代都有生产雨衣、风衣或者转产此类服饰的历史，意大利著名的西装制造商Canali在50年代便是以雨衣闻名。

较短的夹克成为男士的日常选择，多种飞行员夹克，各种皮衣，渔夫大衣风靡一时，并诞生了材质和颜色有更多选择的大众产品。

男士外套在这一时期款式材质都非常多变，男人对服饰的选择已经不仅仅是实用或发挥社会功能。个性和对时尚的理解由于服饰的多样化得到了体现的机会。

但市场依然属于穿灰色法兰绒的男人们。

初步定义现代生活的50年代

1950 年代，男士时尚经历了新的范式转变。

它的灵感一如既往来自年轻人，经历战争而站上领导地位的美式生活方式也起了巨大作用。

废墟中的欧洲远望着发达的新世界中心——美国。美国男士的服饰被概括为一套4 C标准：多彩、舒适、得体（正确）和随意。

服装的变化与世界政治的不安相呼应。朝鲜战争和麦卡锡主义使时尚从1940 年代后期的戏剧性迅速转变到 1950 年代初低调自然的风貌。

在 50 年代，男人通常是唯一养家糊口的人，也是一家之主。商务着装体现了这一角色，基调是保守成熟的。灰色法兰绒西装使企业战士们与同僚融为一体。

“穿着灰色法兰绒西装的男人代表了商业中所有被认为是错误的——从众、呆板、缺乏真正的创造力、毫无疑问地服从行政权威。” Esquire，1986 年 6 月 Bob Greene

这种脱离时代性的评论常让人觉得过去完全是压抑黑暗的，但对走过那一段历史的人来说，对穿着灰色法兰绒西装的男人们来说，他们被视为“成功的一份子”——成功进入公司世界，成功过上美好生活，实现美国梦，这是以前很多男人都做不到的。

1960年代，几乎完全在战后的和平中长大的一代将迈向社会，他们将如何影响、创造和定义时代着装，又是一个全新课题了。

图 /  部分来自网络 文 /  七哥