现如今谈结构必谈soft，谈soft必谈意大利，谈意大利必谈Napoli，似乎已经是个逃不过去的怪圈。无垫肩，无胸棉，无结构（无法定义 哈哈），无里布，似乎做减法才是高级定制的皈依。矫枉过正？

"软"的根源

软的根源可以追溯到温莎公爵的御用上衣裁缝师，伦敦萨维尔街的荷兰裁缝Frederick Scholte。究竟是对现代生活的观察还是公爵的要求我们不得而知，但Frederick Scholte确实发展出了以高而小的袖笼，饱满的袖头，自然的肩线，还有从胸部悬垂而下的前片（大陆一般称之为"戤势"）为特征的英式悬垂剪裁（English Drape 或者 English Lounge）。Drape Cut，有适当的余量自然靠向一侧，同时提供空间和饱满的视觉效果。

由Frederick Scholte将板正的制服式西装逐步推向生活，Domenico Caraceni在欧洲大陆深化其结构和美感，Vincenzo Attolini在意大利进一步做减法和改变制作逻辑，将之发扬光大，逐步形成我们对现在软结构西装的概念。

看上面这张图应该很清楚了，由此也可以看到一流之所以一流确实有其独创与传承的轨迹。

被减法和瀑布袖代表的Napoli西装

意大利风格的流入从意大利的定制行业的衰败而起，2010年-2013年，大陆定制懵懂前行到风起云涌的时候，意大利同业们正经历21世纪第一波大衰落的潮流，几乎70-80%的定制店在这两年中倒闭，老店也经营困难，靠吃老本维持局面。幸好日本，香港客人的涌入解了燃眉之急，有辨识度和风格特征的Napoli式西装一时风头无两。无他，好看和便宜（当时几乎是萨维尔街同行的6折）。

一时之间，无肩棉，无胸棉，瀑布袖似乎成为了衡量一家定制店是否赶得上趟的标准。其实不说世界范畴，即便是在意大利，在Napoli本地，做"瀑布袖"都谈不上是多数。

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软结构的局限

软结构确实有其独到的优势与符合现代生活场景的特征，但也不是什么料子都能软，什么身材，什么季节场合都可以无所顾忌地使用软结构。简单说说。

01 面料

我个人不推荐软结构+软面料。须知软结构诞生的时候，全世界还在使用33-40oz，重达1000g以上的羊毛面料制作日常套装。所以结构虽软，面料基本的硬挺垂顺始终得到保证。而如今工业化供应链更新换代，莫说日常面料只有8-11oz，降到过去1/3；用以制造结构的衬和棉也基本化纤化，重量和弹性都有了极大的变化，软结构的做法和搭配也必须有相应的更新。

比如上图Luciano的夏季无结构单西，面料是丝毛麻的，懂的人都知道，好做好用的料子，虽然没有优秀的垂感，但是保持基本型的能力强于同克重的精纺。而近年来一直热销，被誉为"西装客第一套西装"的Fresco类强捻面料，出色的保型能力正是适应软结构做法的基础。

02 身材

我尤其反对的是取消垫肩，早年我自己也迷过，从薄垫肩，双层衬代替垫肩一步一步到没有垫肩。现在又都加回去了，一直有垫肩增加穿着负担的说法，其实平衡正确的西装，无论是否有垫肩，力量都是均匀分散在肩膀上的，不在乎这几克的变化。而无垫肩本身，则可能造成一些不可测的问题。

无论挂样还是实物，可以看到一侧的肩线是变形的，可能是制作精度的问题，也可能是身材骨骼的问题。其实从颈点到肩膀，并没有多少人是平缓顺滑的曲线，无垫肩很容易就把肩膀的曲曲折折完全表现出来，我实在不认为这是一种非常美观的处理方式。

就算身体的肩线平滑 ，也有不少溜肩，高低肩之类的问题，老老实实垫平，既容易又好看，万一以后矫正好了衣服还容易改。贴身制作，把毛病完全体现出来去展示制作技艺的"牛哔"有点南辕北辙了。

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场合与季节

记得意大利某名家有一回去北京Trunk Show，一客人常需出席公务场合，定了一套。拿到实物发现不但柔弱无骨，而且透气到几乎透明的地步，客人愤而退货：“这不是西装！就是个褂子！”季节、场合、使用习惯没有一种特定解决方案是放之天下皆准的。产品和风格都要服务于实际的需求。

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总结

和一般的看法不同，我个人倒觉得软结构的衣服更适合有肉的上半身，就像意大利本地一样——胸，肚子大，手臂粗，整个上身都很肉头的小种鸡体型。

尤其夏季泡泡纱之类的棉料子，学ins做无结构，瘦一点的朋友做出来真的容易塌和皱，自然饱满的状态永远差了一筹。其实适当的使用薄垫肩，薄一点的胸棉和弹性好的衬可以适应大部分日常使用的需求了。须知越是追求极致，越是有明显的局限，圈友们不可不察。