很奇怪，作为世界威士忌五大产区之一的“加拿大”，好像经常被忽视，大多数人甚至了解都很少。这也不是没有理由，一直以来，加拿大威士忌受到的偏见是严重的。比如原料中无论是否有黑麦，都会被划到“黑麦威士忌”的分类里，比如轻酒体被吐槽“口味清淡”，甚至被戏谑为“棕色伏特加”。

但很恐怖的是，即便如此，加拿大威士忌不仅在五大产区之一占有一席之地，在美国市场还占有很高的份额。《加拿大威士忌》一书的作者Davin de Kergommeaux说：“加拿大威士忌一直以来都饱受争议，但是我们加拿大人从来不吹牛逼。”为什么敢这么说，加拿大其实是第一个为威士忌制定了法律的国家，比苏格兰早26年，对威士忌的认真程度也完全不输其他产区。反正你稍作了解过后，就会懂了。

加拿大威士忌酿造史

加拿大威士忌的历史可以追溯到1800年代，当时开始流行朗姆酒兑高度酒的喝法，后者就是用谷物制成的威士忌。而加拿大生产蒸馏酒的历史还要更早一些，最早的官方蒸馏记录之一可以追溯到1769年的魁北克市。

在美国独立战争之后（1775年4月19日至1783年9月3日），批评美国独立的英国农民搬到了仍是英国殖民地的加拿大，带来了谷物生产技术，同时也引入了苏格兰威士忌酿造术。

但由于谷物生产过剩，作为处理大量谷物的方法之一，工厂开始用蒸馏器来制作威士忌。莫尔森啤酒厂的创始人约翰·莫尔森（John Molson）就购买了朗姆酒的铜锅，1801年，开始在加拿大进行第一批商业规模的威士忌生产。

1803-1815年间的拿破仑战争，法国中断向英国出口酒类，加拿大抓住了契机，莫尔森啤酒厂也成为了加拿大第一家出口威士忌的酒厂。到1840年代，已经有200多个蒸馏器在生产威士忌（大多是非法的）。但当时的加拿大威士忌是一种未熟成的蒸馏酒，蒸馏后几天便运出。或者都不能称之为威士忌，由于质量差，也被冠以“一日威士忌”的称号。

1856年，著名的加拿大威士忌品牌“Canadian Club”的酿酒厂在安大略省沃克维尔成立。1870年代到1880年代，美国威士忌的制作也很流行，大量的波旁威士忌被非法偷运到加拿大，加拿大威士忌产业受到了小小的冲击，但90年代的美国禁酒令又立刻扭转了这一局面。

甚至可以说，加拿大威士忌背后的推手并不是加拿大人，而是邻近的美国。1920年禁酒令颁布后，美国国内对于烈酒的需求却不降反增，让加拿威士忌逮住了第二次机会，许多厂商甚至开发出专用的“偷渡”威士忌包装。

一些酒厂也借此机会将加拿大的威士忌走私到美国，牟取暴利，另一些精明的酒厂，囤酒待售。1933年美国禁酒法被废除后，大量的加拿大威士忌疯狂涌入美国，一举占领了市场，直到现在。看到这里，似乎没有什么太大的问题，所以偏见是怎么来的呢，大概还得从工艺上找找原因。

“特殊”的酿造工艺

加拿大的水质是挺优秀的，但是清冷的气候影响谷物的质地，再加上发酵技术特殊，蒸馏出酒后还会加以兑和，这就导致最终的清淡风味。怎么“勾兑”呢？总结说来就是，以连续式蒸馏制造出来的谷物威士忌做为主体，再以壶式蒸馏器制造出来的黑麦威士忌（Rye Whiskey）增添其风味与颜色。

跟别地方的威士忌不一样，加国威士忌很少把原料配比（黑麦、玉米和小麦啥啥的）和窖龄写标签上。首先，几乎所有的加拿大威士忌都属于调和式威士忌，可采用多种原料，包括玉米、小麦、黑麦和大麦，但大部分不会先做混合，而是分别研磨、发酵、蒸馏，用各种相应的木桶陈年，最后才混合。

酒厂会把小麦、玉米等进行发酵和多次蒸馏，取得寡淡无味，但酒精度在90%以上的中性烈酒（neutral spirits，几乎等同于伏特加），然后在橡木桶中进行陈年，让高酒精度的中性烈酒在橡木桶中萃取出更多橡木风味。

同时会用壶式蒸馏器蒸馏出酒精度较低（70%左右）、拥有更多风味的黑麦威士忌，然后进行橡木桶陈年。最后酒厂会把这两种完全不同个性的酒液进行调和后装瓶上市。连续式蒸馏会得到的稳定产品纯度，但代价就是口感清淡温和，虽然风味较强的黑麦蒸馏酒也会赋予威士忌一些风味，但总的来说，大部分加拿大威士忌酒体还是很轻。

后来，为了给威士忌增加风味，酒厂开始给威士忌加焦糖色和其他调味料，葡萄酒、烈酒等都可以被用来调节风味。而其中浓郁、辛辣口感的黑麦威士忌最为普遍，所以“黑麦风味”也逐渐成了加拿大威士忌的标签。对此，加拿大人又是怎么说的呢：“我们只是懒得用各种各样的桶，把酒直接勾兑进威士忌就完事了，反正只要好喝就行！”

在本土当然没什么问题，但对于其他国家的威士忌爱好者，就对这种看似“敷衍”的酿造方法有些嗤之以鼻。加拿大威士忌并不要求原料中至少要有51%的黑麦才可以称作黑麦威士忌。

宽松的法律，爱咋咋地

那法律呢？加拿大对威士忌陈年的规定比英国早，1890年（也有说法是1887年）就通过立法确立的这项规定（英国确立关于威士忌陈年的立法到1916年才出现），但相当宽松。 加拿大法律规定只需要制作、蒸馏、陈年在加拿大， 橡木桶中陈酿3年以上，装瓶的时候酒精度不低于40度就行了。

同时，只要“拥有一般被认为是加拿大威士忌的香气、口味和个性”，就可以通用“加拿大威士忌”、“加拿大黑麦威士忌”或者“黑麦威士忌”来命名。啥意思，即使酒中根本不含有黑麦威士忌的成分，也能叫自己黑麦威士忌，跟碰瓷儿似的。

最容易被人挑毛病的是加拿大威士忌可以添加9.09%的非威士忌酒液(包括葡萄酒或陈年至少2年的任意烈酒）。更可怕的是，从2009年开始，本国销售的加拿大威士忌已经不受该上限的限制了，血统不纯正，可不得被嫌弃么。

但这个相当放肆的9.09%法则，加拿大威士忌也挺冤的，严格来说也是美国“造的孽”。上世纪80年代，美国波本威士忌处于低谷期，而加拿大威士忌75%以上的产量都销往美国、占据美国市场的大部分份额的时候，美国税务部门为了促进自己的波本威士忌产业，和加拿大威士忌出口商私下达成一个协议：如果出口到美国的加拿大威士忌中含有部分波本威士忌的话，就可以享受更优惠的税率。于是加拿大人便制定出了这条9.09%法则，添加更多的波本威士忌，来享受税率优惠。

可是100多年都过来了，问题真的没有得到引起什么重视吗？这就是加拿大威士忌的另一个“叛逆”的地方了，供不应求的同时，出新款也特别慢。在苏格兰，市场份额已经被超过100家酿酒厂瓜分得很细，如今霸占着加拿大威士忌市场的仍然只有几家酒厂，产量自然跟不上。

进化酿酒工艺往往是酒厂推陈出新，而加拿大酿酒工艺的发展又如此缓慢，仍在重复着一成不变的酿酒工作，制造着传统轻酒体混合威士忌。所以在过去十年间，连美国的威士忌爱好者，也已经不像从前一样买账了。但你不买账，人家也就不会给你最好的了，反正都不够自己喝的。

据加拿大酿酒协会统计，每年美国大约70％的威士忌都是来自于加拿大，但是加拿大最好的威士忌却从不出口。就算是加拿大威士忌巨头Crown Royal，主要也只销往美国德克萨斯，之前出了一款单桶威士忌（没错，是单桶），很好喝，然后也只在德州出售。

“你也许不会在威士忌精英的谈吐中听到它的名字，但在某些重金属摇滚爱好者中可能颇有人缘。”这是因为红极一时的重金属摇滚乐队潘多拉（Pantera）的吉他手Dimebag Darrel以Crown Royal自创了名为Black Tooth Grin（露出黑牙齿的微笑）的鸡尾酒。

总之，因为种种原因，导致苏格兰威士忌和波本威士忌被作为文化深受追捧、美国黑麦威士忌实现了自身复活，爱尔兰和日本位威士忌也引起新风潮的当下，加拿大威士忌还是默默无闻，不受待见。

加威的可能性

但加拿大威士忌到底如何呢？2016年Crown Royal的Northern Harvest Rye被选为《威士忌圣经》的年度最佳威士忌。 加拿大威士忌也是最适合用来调酒的威士忌（当然跟清淡口味不无关系），调酒酒谱也相当丰富，比如著名的7&7。

本国还有一年一度的威士忌大奖赛上，也经常会推出一些新颖有趣的酒款。 Canadian Club在2014年10月出品了一款选用100％黑麦的威士忌，散发出强烈的杏皮味，入口后又能尝到巧克力的芳香。Seagram公司年仅30岁的首席调酒师Drew Mayville，接手了某个倒闭酒厂20万桶威士忌之后，结果得到了一款新的辣口强劲波本威士忌……

一些新兴品牌也在搞一些实验，例如100%黑麦酿造的威士忌，比如使用朗姆桶、波特桶、苹果桶甚至枫木桶进行实验性桶陈，使用圆形蹲式蒸馏器来获得更明显的花果香。 价格也具有强大的竞争力，40年份的威士忌的只卖200美元？！以及，就算上榜《威士忌圣经》，Crown Royal Northern Harvest Rye身价也并没有飞涨。放下偏见，反正我是看到了无限的可能性。