在这个英意风格支配的西装圈子里，谈法国西装似乎有一点不合时宜，耳熟能详的法国成衣品牌基本没有谁还在正经做西装。

倒也不是做不了，Dior、Lanvin的那些法国产的西装依然出色，上身也挺好看。只是这只能叫借西装款式做时装，展现了想法和创意，但也牺牲了舒适性和日常感。倒退三四十年，这些时装屋还没有像如今这么资本化，设计师们对博人眼球的需求也没那么强烈。那时候的男装更加日常，而设计师独到的审美又使得其不会显得日常到庸常的地步。

我手上有一件90年代的christian dior monsiuer Blazer，第一眼下去没有什么出彩的地方，上身却十分好看。

挺括而不夸张的肩线，略急而硬的收腰，低扣位配上窄开胸构成一个修长的V字，再配上低过裆部的衣长，收出一个干净又修长的廓形。没有哪一部分是过于突出的以至于破坏了整体的协调（这是定制里经常容易出现的问题）。

这也是我喜欢那个年代法国西装的缘由，干净，锐气，又不过分张扬。不像英国式那样规规矩矩但略显呆板，也不像意大利那种轻松随意却也少些冲劲。

法国人做西装偏好优雅修长，但这种优雅又跟英国的不一样，英国人的优雅规规矩矩，而法国人则给了浪漫更多的空间，不过这也带来了对气质身材的更高要求，身上要有股英气，才能撑得起法式西装。

英挺的肩膀和金色的领带口袋巾下是藏不住的表现欲，表情管理十分到位，拽的不行。

大胆的用色也是法国人的传统艺能，不管是做鞋还是做衣服。它既不像南意西服那样轻盈休闲，也不像英式西装对各种身材都友好。法式是一种有点严苛的审美，要的是举手投足的优雅和潜藏的傲气。

说实话法式的低扣位长衣长确实不显腿长（但是显人高)，不过法国人好像不在乎这事，“我又没逼你穿”。

另一种法国式的半枪驳领，平驳领和枪驳的结合 如果你想要一件能让你看起来持重可靠的西装，那就去伦敦，英国人严谨扎实。 如果你想要一件穿起来轻松舒适的西装，那就去那不勒斯，意大利人洒脱随性。 而如果你想要穿出风流浪漫的优雅，那你要去巴黎， 这世上风流的人不多，而他们多在巴黎。

七哥：法国西装给我的印象基本都在上半身了，后颈的贴合漂亮，肩线的顺畅平服至今都独树一帜；更不用说驳头和袖山的显眼造型。

Pierre Cardin（皮尔卡丹）的肩线和袖山 文中除了Dior，还有不少Smalto的老图。 Cifonelli、Camps de Luca、Smalto也算是法式西装几块大招牌了。

Smalto挺有意思，老爷子年轻时候在美国学习工作，供职于给温莎公爵做裤子，给肯尼迪做西装的H.Harris，后来在法国Camps工作时创出了名声，顺理成章地独立并深受一批王公贵族的喜爱。

Smalto和Camps在鱼嘴领的发明人上有点小争议，和当年Rubinacci与Attolini在软结构上的纠葛颇有相似之处。裁缝之间本就千丝万缕，都是剪不断理还乱的账。

法国的几个大招牌，Cifonelli1880年创立于罗马，1926年迁往法国并兴盛至今；Camps创始人学艺于罗马和那不勒斯，1940年代闯荡巴黎；Smalto本就是意大利人；这么看来高傲的高卢雄鸡在西装上就没有离开过意大利手工艺的支持，木心先生在《上海赋》中有云：当年是以英国为经典，老中绅士就之；法国式为摩登，公子哥儿趋之；意大利式为别致，玩家骑师悦之。这样看来，法国西装虽离不开意大利的别致，倒也摩登至今，一直没有偏离自己的主线。