来自读者投稿，作者：查尔斯钱。

说来也是七哥关照，于2019年初共同下手购得一款早已停产的Moxon LGB 4Ply老料，对我来说也是捡了一块大大的漏。彼时LGB 4Ply的概念还没今年这么热门，我对LGB的认识仍限于在英国做的H Lesser套装，觉得那是个耐操的坚固套装料子。Moxon这款LGB手感料性则与我之前接触完全不同。

料子到手，意料中的是照片颜色果然与实物有色差，而意料外则是实物的浅灰斑驳中泛着蓝色，颇显贵气。Moxon这块料子可能由于织法和后处理的选择给人一种松松的感觉，完全没有紧绷感，320g的料子有一种类似羊绒混纺的精纺法兰绒/woolen料子的细腻手感，又软又糯，但是垂感很好，手抻一把还有些弹性。

由于本科最后一年非常忙，直到毕业回国后才终于有空把料子做起来，以备读研诸多正式着装的要求。正逢七哥发出第一篇关于上海的日本裁缝老江的文章，而我一直对这种四片式剪裁能够达到的特别整体感有浓厚的兴趣。

一拍即合，我就腆着脸扛着料子去老江店里开始了首次下单的望闻问切。 量体一波下来发现东亚裁缝与英国常规操作的最大差别就是没有被一通摸…… 当初在英国被一大一小两个裁缝手托胸部pp默默念道“prominent chest，prominent quarters”然后被记录在案的场景我至今想起还有点脸红心跳哈哈哈哈哈哈哈哈。

这套衣服的诉求是正式一些的日常通学通勤，所以我想要能长时间穿着，不累不拘束的衣服。在“好看”和“舒服”之间做一番平衡的考量。在我印象中，所谓英式传统意义上的“好看”始终是与“戏剧化”挂钩的。

70年代Tommy Nutter的出现对很多人来讲只是一波海啸式席卷那十年的时尚风潮，但殊不知这种冲击其实在深层上潜移默化地影响了那个时代以来几乎所有英国裁缝技术上的审美：翘肩——干净的胸背——猛收的腰——张开的下摆。

这种剪裁从某种程度上来说才是Nutter的最大遗产，也是如今包括萨维尔街大裁缝Sexton在内传承的英式美学。而这种美无疑在舒适感上有一定的局限。如今似乎每个英国裁缝生涯中都有一段追求戏剧性地好看和干净的时期，而随着裁缝的成长和老去，又慢慢地对穿着的舒适度进行妥协，这一过程概莫能外。

比起英伦风格浓烈的泥煤炸弹，老江可能更像平淡一些却在层次上更微妙的日威：不盛气凌人，但是慢慢观之绝对是一件好衣服。衣服的基调就定了下来：两件套，稍宽松的剪裁，双扣平驳领，斜票袋，和略宽的驳领（我的身材自觉实在是不适合穿细领衣服，太胖了哈哈哈哈）。其实我想追求的也更多的是七哥第一套的那种整体感，尤其是那种略微包住的下摆，但是也挺随缘的，相信老江的审美！

就像前辈所说，第一次试衣更多是为了裁缝的眼睛而试，顾客在这个阶段所能做的就是去相信裁缝，不过衣服整体上的感觉已经初见端倪。

因为我有形状奇怪的高低肩，比较大的肩宽，再加上中国人和日本人之间的平均体格维度差异，第一次给我比较明显的感觉就是，在保持平衡的基础上衣服做的比较大，给出了更多的容错空间。

这里还有个段子：据我们大高个助理姐姐说，老江在做衣服的时候曾经默默念叨：“不对啊这衣服怎么这么大？？不对啊这不正常啊？？？是不是数据有什么问题？？？？”于是翻出了我的数据一一比对，但是仍觉得，“怎么这么大？不会做错了吧”直到我套上衣服之后才豁然贯通“哦没做错确实得这么大”。真的是可爱。

毛样整体偏宽，但是平衡我自觉已经没有什么问题，袖子即使是被拆掉前也展现出了非常好的垂顺，而我那让各位英国裁缝头疼脑裂的大弧度三角肌也被包裹隐藏的很好。

唯一的美中不足可能还是我对下摆的一点点追求——好像还是没有收的很贴服，和七哥以及图上那种花苞式的收摆相比还是有点外扩，显得有点大屁股。

老江本人所惯做的前长后短的风格和我最习惯的前后等长的做法有些差别，也要一定的时间去慢慢适应（那时看感觉莫名的后摆有些许的短，而前摆有一丢丢长）当然这都是鸡蛋里面挑骨头了，总体平衡十分完美，审美可以慢慢调，过！再几周就光样试衣了，整套衣服的感觉已经接近成衣。

整体感是无可厚非的，裤线的垂顺我十分满意，且毫不夸张地说，老江的裤子是我在所有裁缝中穿过的最舒服的，在整个裆的剪裁上非常非常的舒服，没有一丝的紧迫感。在肩部的处理上则采用了单侧垫肩棉的方式去平衡我的高低肩。

说来惭愧，我的高低肩被老江稍稍吐槽了一下，因为一般人的高低肩是两边肩从脖子到肩头的角度不同所造成的肩部高度不同，而我的肩好像是两边的角度是完全一样的，就是纯粹的一边的高，一边的低，可能也算是天赋异禀？总之解决后的效果确实从视觉上缓解了这个问题，而整体的感觉从剪裁到风格上的细节都已一览无余，皆大欢喜。

唯一需要略略改动的地方则是我新注意到的右边小腿前部的塌陷，一番调查后依然是我的高低肩在做妖：肩部两边的受力不同最终影响到了骨盆的受力，导致我右边的骨盆要稍低一些，造成了塌陷，也是个容易解决的问题，稍稍提一把右边的裤腿则可。

如果非要吹毛求疵一点的话唯一的问题是口袋的位置。这点上仍是一则以喜，一则以惧。这套整体挖兜定位看上去要低一些，这点体现在胸袋上的效果是非常令人心喜的，原先比较高的胸袋导致我每次穿着衣服塞口袋巾的时候都要呲牙咧嘴一番，降低的胸袋高度配上整体衣服的高舒适度让我不再烦恼这方面的问题。

但是这个系统同时导致的新问题则是侧兜的位置整体降低。再加上兜盖的存在更近一步地把整体的视觉腰线拉的有点低，显得稍稍有点，嗯，腿短。解决方法也很简单，把兜盖揣进兜里不就好了哈哈哈哈哈哈哈。

新学期开始前我去取货，衣服的整个形态还是非常符合我的要求和期待的。虽然不一定符合大多数路人对一件衣服好看的定义（也即紧短窄那一套），但毫无疑问是一套能凸显个人气质的衣服。

如果回到七哥对什么体型的人穿什么样式的衣服的迷思，有时候个人想要追求的感觉可能反而不是最适合那个人身材的衣服形态。我最初作为英国沙漏式的爱好者也很追求一件衣服的“提气”的感觉，但是挺早就被同好的朋友们建议过或许一套偏H型或者Y型的衣服更适合我的身材。

这是一套很温和的衣服，但是也很好的衬托和掩盖了我身材的衣服的一些优缺点。像这样一块有着老料感觉的料子做得更有经典服饰的感觉才相配。尤其要称赞的是在平衡上的稳定。

我也在镜前小小的地自拍一张，自我感觉其实非常接近于以前裁缝那种所谓“即使当场剪了扣子衣服也不会动”的平衡，应该也是料性和老江手艺相得益彰的一种表现。

穿到英国后也曾不止一次地被裁缝和同学称赞。 此处有另一个段子： 去找我在英国的裁缝好友fitting+喝酒时，他曾不止一次地上上下下里里外外地打量翻看，交流了一些想法和置装过程后他表示：

“完全看不出来是中国做的衣服，在做工和技术上来讲是一件非常非常优秀的衣服。”

在了解完这套衣服的来历后他也曾询问：“这位裁缝是曾在意大利学艺的吗？” “么得，完全是日本本土培养的裁缝。” “真的完全没有去过意大利吗？他的师父呢？” “应该没有吧？” 他仍不可置信地碎碎念道，“someone somewhere down the line is from Italy”。

不知是由于所在的学校和学院的校风，身边的各位同学也是非常懂货的人，常见各位同学穿着父辈甚至于祖辈的老衣服各显其能，其中一位生于百慕大的英国同学更是尽显老钱风范，在研究生的休息室中饭后或者bar night一起在吧台工作时永远是一身取向经典的西装，高腰双排马甲，表链怀表，笔直的裤线。

虽在甚细微处有些略略不合身但是仍宛如2/30年代的广告画中走出来的人一般，我也曾不止一次地发问“哥么衣服哪儿做的？”却原来一直是他父亲的旧衣中挑来，与这种传承相比我等爱好者真是有些相形见绌。

另一位同学由是点评道：

“if we have a contest of most elegant gentleman in the MCR, it’d be hard to judge which of you would be the champion, Guy is more like a English nobleman, and you dress like an American Hollywood star in the time of old.”

(大约是那么些年的美国生活被暴露了？？？） 不过仍要吹毛求疵一番，这衣服唯一一点点美中不足的是我最初想要的下摆紧收的感觉似乎没能在第一套就一步到位，不过并不妨碍我对此衣的喜爱，是非留与诸位看官评价。

七哥：Moxon是当年英国100s俱乐部6家一流工厂之一，也是少数曾被授权使用LGB原料的工厂。纺织的世界深远，同样的原料规格，因为纺织方式和后整理取向等变量的差异，会呈现截然不同的手感光泽和料性特质。

当然，从我们目前看到的LGB面料来看，优秀的可裁剪性和与手工工艺的良好相性是共通的。可惜当时觉得自己浅灰色东西太多，最终把手上的一套Moxon料子让给了朋友，现在看到作者的成品……不说了，酸。自从去年在上海执业以来，日本裁缝老江的关注度也在圈内逐步提升，而很多流程，做法和风格上的问题，大家也常有讨论，最近有机会的话会就此单开一篇答疑解惑。

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