干了这杯爱尔兰威士忌，在欧洲的尽头来一场微醺之旅

太格有物玩家专栏－啃老师，中国最年轻的威士忌收藏家，CWS（威士忌协会）专家讲师，SMWS（苏格兰麦芽威士忌协会）中国首家工作室创始人。关注他的公众号“啃老师陪你喝一杯”，在这里，你可以了解到最贴近生活的威士忌知识。你将打破对它的认知，重新了解，威士忌是如此有趣、时尚、年轻。

谈到威士忌，人们提及最多的，还是苏格兰威士忌、日本威士忌和美国威士忌，鲜少会有人跟你讨论爱尔兰威士忌。但爱尔兰对于威士忌而言，非常重要。因为威士忌的起源，相传也有可能来自爱尔兰，并不如我们想象的，只是苏格兰孕育了它们。

关于爱尔兰威士忌早期历史的信息，少得可怜，我们只能从有限的信息中去考据和推测。有记录显示，16世纪的时候，威士忌开始被广泛饮用。到17世纪初，只有持有威士忌执照的人，才有蒸馏的特权。拥有这种特权的，自然是皇室成员，比如托马斯·菲利普斯爵士。这位爵士的封地位于奥卡珊家族的公国之内。而奥卡珊家族，正是跟威士忌最源头的起源，有着千丝万缕的联系。

很久很久以前，奥卡珊与麦克唐纳两大古老的王国联手，策划了一场重要的联姻，新娘爱恩的医师麦克贝萨以及他的家族，跟随着这场联姻，一同来到了灰色地平线上的一个小黑点，这个黑点，就是后来著名的艾雷岛，也是爱恩未来丈夫的岛屿。

正是通过这种方式，蒸馏的技术从北方传入了苏格兰。麦克贝萨家族后来更名为比顿（Beaton）,他们将关于蒸馏的古文字翻译成了盖尔语。他们究竟算是第一批爱尔兰蒸馏酒商，还是第一批苏格兰的蒸馏酒商，就难以给个准信儿了。

而另一种流传的说法是，早在一万年前，艾雷岛就有人类活动的痕迹，后来爱尔兰的一批僧侣在寻找隐居之地时，发现的这块神秘的荒芜之地。总之，爱尔兰、艾雷岛、蒸馏技术这三个关键词，构建成了威士忌最原始的神秘身份。

纵观爱尔兰威士忌的历史，跟苏格兰威士忌如出一辙，是一场隐秘而伟大的斗争，一场在小型私酿蒸馏和大型“合法”威士忌之间的斗争。这场斗争开始发生转变，是在产业自由化之后的1823年。爱尔兰酿酒师开始酝酿将生产扩大化的想法。

在都柏林，包括约翰·詹姆森（也就是我们后来所说的尊美醇）在内的酿酒师，开始通过大型的壶式蒸馏器酿造大批的威士忌，并且还有个极具仪式感的行为，那就是在酒瓶刻上他们的名字，作为品质的象征。值得庆幸的是，这些新晋的爱尔兰威士忌品质始终如一，它们也成为了威士忌蒸馏的黄金标准，直到19世纪走向巅峰时期。

说到詹姆森，他位于都柏林的Bow Street酒厂如今依然存在，但身份却发生了改变，它成为了一处文化引产中心。回想当年，可能爱尔兰威士忌生不逢时，且时运不济，混乱的管理加上政府的干涉，一度令该产业举步维艰。

19世纪末，苏格兰威士忌有限公司，简称DCL，开始在爱尔兰大刀阔斧地进行发展，收购了北部和南部的谷物工厂，并且将其关闭以保护它在苏格兰的大本营。直到1930年，DCL的总经理威廉·罗斯这样记录道：“爱尔兰与威士忌毫不相干。”这听起来让人不觉悲从心中来。

后来，爱尔兰的独立结束了威士忌在大英帝国的销售，也拒绝与禁酒令时期美国的私酿者交易。并且，当时的爱尔兰总理埃蒙·德·瓦莱拉限定了威士忌的出口并提高了本土的税收，所以到了1966年，位于爱尔兰本土的最后三家蒸馏酒商不得不进行了合并运营，1975年，米德尔顿的一家新酒厂开始集中化生产，差不多十年后，爱尔兰制酒公司（简称IDL）买下了北部唯一一家蒸馏厂，布什米尔。爱尔兰威士忌就这样在风雨飘摇里，走过了动荡的几十年。

不过后来情况还是发生了变化。1988年，库雷半岛的一个简陋的厂房开始逐渐发展起威士忌生产，IDL团队改变和提高木桶策略，极大地提升了威士忌的品质。到了2005年IDL的母公司将布什米尔卖给了他们最大的竞争对手，也就是大名鼎鼎的帝亚吉欧，这一举措，让爱尔兰威士忌重新回归，不仅如此，还将会建立新酒厂。

所以，将爱尔兰威士忌的命运这样寥寥几句梳理下来，你会发现，爱尔兰威士忌是个很难被定义的事物，它是起源、是实实在在的斗争，却没有人能准确形容到底什么才是爱尔兰威士忌，因为爱尔兰的三家酒厂采取三种截然不同的方法来酿造威士忌，这既造成了威士忌的多样性，也让人无法去定义它。

但如果要说爱尔兰威士忌的共同点，也是有的。它们口感轻且薄，给人一种清澈的感觉，非常舒服。这也要得益于爱尔兰完美的水质。好水，的确是爱尔兰威士忌的灵魂。爱尔兰整个国家都没有严重的污染，所有的工厂、手工业都严格按照法律控制避免污染。即便如此，各威士忌酿酒厂都对它们的水源地进行严格的环境保护。据说，爱尔兰当地人喝本土威士忌时，喜欢选择兑水，这口感，应该加倍清澈了吧。