来看看这些日系品牌是如何定义“好穿”的

之前一直定期为大家推介不同风格的日本本土小众服饰品牌，从复古丹宁到时装均有出现，但这些优秀的品牌有一个共性就是需要一定造型感的拿捏来诠释整体搭配的体系性，但对于日常通勤的大家来说绝大部分情况下很难有这个时间与精力。

其实完全可以将目光放在一些还没有成为街头巷尾爆款但绝对配得上好穿二字的单品，今回为大家遴选5个日系服饰单位，看看他们是如何透过不同审美体系来定义“好穿”的。

「Chaos Fishing Club」

在近几年Chaos Fishing Club入驻Dover Street Market之后，迅速在街头玩家们的世界里火了起来，辨识度较高的logo单品在Chaos Fishing Club官网，DSM和其他知名线上网站都是上架很短时间内就售罄，而大约10人左右的品牌团体都是源自东京街头的资深板仔，各自在社媒体上也不是很活跃，官网更是没有任何指向性的介绍，所以Chaos Fishing Club在与很多知名品牌推出合作系列之后大家都对其的印象都是云里雾里。

回归到衣服本身，Chaos Fishing Club的“好穿”体现在没有按照CITY BOY的路线来，因为略显夸张的廓形感确实需要一定搭配功力营造出的体系性来驾驭，Chaos Fishing Club每季品类极其有限的单品均是按照美式常规版型量裁，印刷，植绒以及刺绣等工艺都源自上个世纪的机器设备，对于质素的把控是在一般欧美滑板品牌水准之上的，也算是日系品牌多年来的老传统了，所以一件T-Shirt 7000+日元的定价不算太虚。对比时下很多所谓的街头品牌直接用吉尔丹和冠军的做法真的纯粹许多。

所以很多风格近似的日本滑板品牌也会选择Chaos Fishing Club作为联名对象，比如之前上野伸平所主理的日本滑板品牌TIGHTBOOTH与Chaos Fishing Club直接以“Tight Fishing Club”为合作主题。

与之前一度被推向话题中央的Anti Social Social Club不同的是，Chaos Fishing Club简单的平面设计并不是堆叠字母，而是传达出一种冷淡的街头讯息，在日渐浮夸的街头品牌中有些格格不入，但狠狠的击中了大家的审美。可能这和团队核心成员在德国的生活经历有关，审美上趋于冷淡且直接。

在Dover Street Market之外，BEAMS也是为Chaos Fishing Club提供不俗曝光度的“贵人”，之前联合Crocs推出了三方联名系列：

「Remi Relief」

Remi Relief创立于2007年，痴迷于二战之后美式复古文化的设计师后藤丰希望在日本本土打造出一个1950～1970s的美式复古世界观，执着于通过老式工艺还原那个充满生机与不确定性的时代风貌，Remi Relief应运而生。

令人津津乐道的是Remi Relief对于西部牛仔衬衫的复刻，为了追求细节甚至在冈山专门开设小型加工厂房，经常被欧美的消费者认为是真正的VINTAGE，足以见得后藤丰对于古着的透彻理解。BEAMS PLUS还推出过专题访谈内容，大家有兴趣的可以看一看。

和其他执着于工艺与面料的日系复古品牌不同，Remi Relief坚持日本本土制造的同时不希望每一季有太多“天价”单品，一件由完全由老式机器打造的横须贺夹克发售价在40000日元左右，对比visvim等日系标杆性价比真的不要太高。

在之前户外举办的秀场中，Remi Relief连模特的发型以及胡须造型都还原了上世纪70年代美国风貌，出现的很多单品完全还原了VINTAGE该有的基本细节但又融入一些辨识度极高的实用机能元素，比如在Pocket T-shirt下摆处拼接尼龙素材并加入收纳设计，这种新旧之间的一来一往营造出很高玩味性的Urban Hippie。

其实每一季有相当一部分单品都是Remi Relief专门在日本各地的仓库搜集上个世纪的“死库存”Remake而成，能将这些数量完全不可控的库存面料纳入自己的服饰体系真的需要后藤丰以及设计团队注入一针见血的设计思考。

「*A VONTADE」

*A VONTADE在日本的知名度都不是很高，如果不是BEAMS一直代理的话曝光度可能会更低。*A VONTADE算是一个典型的日系工装品牌，每件单品的灵感都源自于对于欧美从1900s到1990s的工装造型，甚至可以说是对于欧美工装近百年工装演变的梳理，很有Nigel Cabourn的味道，不过廓形上往往没有Nigel Cabourn略微夸张的宽松，契合大家通勤着装的语境。

*A VONTADE也并不是一味的复刻，而是习惯于通过细节上的重建和高质素的面料素材让经典的造型一直存在于衣橱，所以很多重磅面料单品看似有VINTAGE的韵味但并不是出自老式机器。在最新一季中亮相的亚麻西装采用的面料密度是市面常规复古亚麻单品的1.5倍，这是老式机器很难达到的极限，售价在25000日元左右，对于面料和产地都是日本本土，几乎没有任何品牌价值的溢价。

「KAPTAIN SUNSHINE」

KAPTAIN SUNSHINE的主理人児島晋輔（SHINSUKE KOJIMA）原本是资深男性时尚杂志编辑，也在Waste（Twice）有过一段设计生涯。毕竟每一位时尚编辑或博主都有一个品牌梦，児島晋輔自然也不例外，阅衣无数后决定在2013年重新出发，透过对于American Casual的通透理解创立了KAPTAIN SUNSHINE，推出第二个秋冬系列之后就直接入驻日本三大买手店，之后的几年一直与行业内重量级复古向品牌推出合作企划，譬如PORTER，Barbour等等。

児島晋輔多年积累的行业资源和赋予了KAPTAIN SUNSHINE精炼的设计语言，很多创新性面料的运用让American Casual风格有了强烈的作者性。比如在2021S/S中的“2P Zip Blouson”衬衫夹克，真丝与亚麻混纺面料不仅保证了在夏天的凉爽透气，更是加强了整体的垂坠感。

在近年来推出的诸多联名合作企划中，与Barbour推出的合作款「Hooded Fishing Jacket」和「Field Coat」令人印象深刻。其中Hooded Fishing Jacket是児島晋輔亲自设计的全新款式，将Carhartt经典的J141和Barbour的Classic Bedale合二为一，塑造出具有英式细腻的American Casual造型感。

KAPTAIN SUNSHINE其实与N. HOOLYWOOD有一定的相似之处，只不过KAPTAIN SUNSHINE弱化了每一季的体系感，多了一份西海岸的随性。

「Sillage Essential Collection」

sillage.online Sillage之前已经为大家安利过很多次了，其实在主线之外还有VENTILE Collection和Essential Collection，笔者个人还是更中意Essential Collection更多一点。Sillage去年才推出的Essential和FOG打造的同名爆款系列不同，并不是薄利多销养活主线的套路，而是真正沿袭Sillage宽松哲学的同时带来一个无需思考就能搭配的极简系列，去年上线之后瞬间售罄。