谈过几次这个话题，新千年以来，投身经典男装行业，活跃在英国/意大利Bespoke店铺或定制鞋工坊的年轻人，亚洲面孔占到了绝大多数。

日本、韩国、印巴、新加坡、中国台湾，其中也少不了大陆青年们的身影。  Stefano Bemer是同名创始人1983年在弗洛伦萨建立的制鞋工坊，几十年来，凭借独到的工法，极具特色的楦型和帮面，在定制鞋世界积累了不容忽视的声誉和地位。被欧洲媒体称为： “Legacy of one of the best Italian bespoke. Pushing the boundary of shoe making.”（推动制鞋业进步的传奇定制鞋工坊）

与众不同的一点是，无论在创始人Stefano Bemer生前（2012年离世）还是身后，工坊一直奉行开放交流的态度，始终坚持对年轻鞋匠的培养和训练，这也使得本文的主人公，来自青岛的道远先生有了学习的机会。

（以下，S：七哥；D：道远）

S：来吧，道远，先简单介绍一下自己？

D：大家好，我是道远。我曾在意大利学习制鞋，现在回国了，依然在学习。

S：不带这么简单的。我跟你认识也不止一年了，当时你去学习的时候，应该快要年届而立，突然去意大利学习制鞋是怎么想的？这个选择和你之前的经历有关吗？

D：那我从头开始说吧，大概2009年，我在法国攻读商科硕士。顺利毕业之后，就到欧洲最大的医药企业之一（规模类似于辉瑞）工作，当时公司对着装要求很高，对绅士鞋的深度需求和体验也差不多是从那个时期开始的。

交了很多学费之后，自然对这个产生了一些兴趣，后来我又到一家咨询公司工作，实话说，那是一段相当消耗人的经历，结束那段工作之后，我变得非常渴望做一些自己喜爱的工作，而当时和鞋子有关的东西已经深深吸引我了，于是我转而投奔制鞋相关行业，入职了Jimmy Choo。

在Jimmy Choo的几年，我一直做到（中国）全国运营总监的助理，获益良多的同时，我认识到自己想做的其实并非鞋履的销售或者贸易，而是直接做鞋子。

我必须说当时我是比较乐观的，认为自己还是可以尝试一下，盲目自信觉得自己能行。

S：感觉要转折的样子呀？

D：确实是的。

我从Jimmy Choo欧洲调回国内之前，曾在佛罗伦撒探访过一些著名制鞋工坊，那天本想去著名的Ugolini却正好碰上公休，于是我便沿河而上，途经米开朗基罗广场一线，偶遇了街边的Stefano Bemer工坊，和他们当时的几个日本工作人员聊了一下，算是初步建立了联系。

Stefano Bemer每年都会招收10个学徒（然后留下2-3个优秀的继续培养），我便直接发邮件过去表达了自己学习的意愿，对方对我还有一些印象，沟通也比较顺利，于是2016年1月下旬，我成为了Bemer的第一个中国大陆学徒。（说中文的华人的话，最早的应该是一位新加坡朋友）

S：这不是挺顺利的吗？

D：其实压力非常大。

零基础开始真的很难，有一天真的是觉得自己撑不下去，心里很怀疑自己，到处乱走，看到路边有家卖冰激凌的，随手买了一个，当时觉得“真好吃！”

一口气好像缓过来了，决定再坚持一下！

S：后来慢慢顺手了吗？

D：算是尽了最大的努力吧，六个月学徒期之后，我被留下来了。（当年收了11个学徒，6个月之后留了3人，全都来自亚洲。）

S：恭喜你！接下来两年顺利吗？Stefano Bemer的学习和你的想象一样吗？

D：曲折前行吧，学到了制鞋的技术，在观察师傅们工作的过程中也学到了那种精益求精的精神，为了10%的效果提升花出120%精力的那种态度。

Bemer有很多工法是很有特色的，这也是同行对他比较认同的地方；对一般客人来说，他的楦型样板设计有辨识度：线条拐弯又直又急，偏偏用小圆角中和之后，在立体的线条中有非常好的平衡和整体感，空间也非常适合欧洲脚型，材料和颜色的组合运用独树一帜，很受消费者欢迎。

我在Bemer从懵懵懂懂到可以独立处理一些订单，大概用了小两年的时间。对鞋的审美和舒适度的考量是我最敏感的地方，也是我设计制作鞋履主要用力的地方，在这方面意大利2年多的学习对我至关重要。

S：18年7月你回到国内，当时有什么想法吗？

D：还是想做好鞋，想做到亚洲代表性的高水准

之前受朋友的委托开发一批鞋，就有了Badia这样一个品牌，现在称为品牌还不成熟，算是一系列有潜力的产品吧。也没想到搞着搞着变成自己的事情了。所以中远期的精力应该还是会放在成鞋上，放在Badia上。

S：你也知道，去年买了你第一双带穗乐福之后，实话说我对你设计的产品是很有好感。总体来说比较秀气，甚至有一点点中性，而且随着在欧洲学习的年轻人们归来，可以看到越来越多的产品表现出一种融合的基因。

D：确实是的。夏天了，最近我也把精力放在制作新的乐福款上，很多合作的国内师傅，经过一番沟通调整之后，他们对制作出来的东西也很惊讶：没想到自己也能做出有“欧洲味”的鞋子。

我对他们的出品也很惊讶，没想到一两次打样就能做出相当完成度的作品，我本来是有“持久战”的打算的。

S：新开发的乐福和去年的带穗款主要有什么区别？

D：还是同一个楦，这个是我之前开发了半年定下来的乐福专用楦，我就叫它L楦；基本设计还是以去年的款式为基础。但希望在简单、休闲、好穿这个路子上走得更远一些。

比如你看翻毛皮蝴蝶结这一款，就是在带穗乐福的基础上，减小穗头的存在感，翻毛更休闲，也更好穿，整个底的弹性和厚度也是完全不同的，对脚感的提升我觉得是明显的，呈现的是一个很好穿的散步鞋的状态。

蓝色马鞍型乐福，造型和皮料的选用都花过心思。

尤其这款蓝色反绒皮料，绒面纤维特别绵密修长，有丝绒感，斑驳但不脏，在光线之下的变化特别有趣。样鞋刚做出来就被一位当地的国外朋友选走了。

马衔扣乐福也是综合之前消费者的呼声，直到我发现了这款足够满意的五金才推出；因为五金会占用鞋面面积，让原本的视觉比例发生变化，所以又要加进新元素，又要保持秀气的感觉和平衡，我将鞋面的部分稍稍加长了2mm；

像这样微小的改动非常多，累积起来会觉得和去年的款式有大的区别，其实是在完全相同的楦型上积累量变的一个过程，老客人还是可以根据原先尺码选择。

S：因为马衔扣我已经入手了同款压纹皮的款式。确实是这两年里比较好看好穿的东西。

我脚背比较高，所以皮面折痕一直是个问题，这款本身容脚率就不错，压纹皮也大大抑制了折痕的程度，是个讨巧的组合方式。

D：七哥确实属于脚背很高的，对一般受众来说，两款差别不大。光面的搭配范围会更广一些，压纹的更偏休闲一点。

S：我看这回大多选择了内缝线工艺，有什么特别的想法吗？

D：其实鞋匠的想法是很简单的。

和意大利老牌工坊Enzo Bonafe的老爷子聊起过这个问题，对方认为鞋匠应该根据专业和审美去选择鞋子元素工艺的具体搭配；休闲款的鞋子，配能让鞋底更薄更秀气的内缝线是合理的，是这个鞋款应该的样子，就行了，不会有特别复杂的想法。

几款翻毛皮的选择配胶底，也是考虑夏季雨天会更好用，都是很直接实用的考量。

S：对Badia和你自己未来的发展有什么想法吗？

D：Badia其实是小教堂的意思。

佛罗伦萨的“Badia”一度是当地最重要的教堂，薄伽丘曾在那里评价但丁的《神曲》，是个很有历史感的场所，也是我在那里的第二个家。

后来思考品牌的名字，想过多个版本，最后发现还是归属到Badia。Logo上代表风车、鞋、十字架的三个元素也算是佛罗伦萨，制鞋与宗教的交汇点。

我对成鞋的想法比较简单，希望用很好的价格，做出好看好穿的东西，让大家能够轻松的穿着，更少磨合，也更少考虑天气或别的什么问题，能够没有负担地、快乐地穿出门就是对我最大的认可。

以此为基础，也许之后有机会呈现更极致的东西给大家。

S：感谢你接受这个小小的采访！

D：谢谢七哥，也感谢大家。