不安利“法则” | 不讲究“规矩”

共同追寻优雅的原意——“懂得选择”

久违地投搞。

作者广州的S先生，华南地区经验丰富、想法颇多的老朋友了。
这几年，华南地区的定制选择多了起来，希望他的投搞和体验能给大家一些参考。

距“咆哮的1920年代”已过去整整一个世纪，正如作家菲兹杰拉德所言：“这是一个奇迹的时代，一个艺术的时代，一个挥金如土的时代,也是一个充满嘲讽的时代。”
1929年美国股市崩盘那天起，经济大衰退拉开了序幕，全球经济进入了长达10年的大萧条。

有趣的是，1930年代经济低迷，但《Vogue》的读者不跌反升。在那样一个不景气的年代，人们不再追求物质上的享受，更加追求时尚、艺术、文化等精神生活，从中找寻慰藉，试图从现实的苦闷中解脱出来：

“1930年代成为服饰史上最雅致、最优美的时代，让人们遭受重创的心灵重归宁静与美好。”

如果用一句话来概括19世纪30年代美式绅装的话，那就是 English drape suits 的时代。有时也被称为 British blade suits。主要表现为通过肩膀、驳领、裤腿的加宽（腰还是收）来体现男性的的健美本色，这就是当时流行的轮廓。

——《西装百科事典》出石上三

时尚是一个轮回，没有哪一种风潮会真正地消失。一经因缘际会，总能焕发新生，尤其是回到类似的时代背景之下—— 时间来到百年之后，非常状态不断反复、局部战争、区域危机，全球经济衰退…… 这篇文章，则是处在这个大时代背景中的普通人，记录的一则关于服装的零碎映射。

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这块 Taylor&Lodge LGB Gunclub 购于几年前，那时我正处于定制狂热期，看到喜欢的花色就会买下，只是几年来因为各种原因一直没有动工。

期间历经非常时期、心态变化、工作与生活改变、兴趣喜好消长，西装定制行业沉浮…… 但不管怎么变，有一点是肯定的：放的越久，对于它”应该成为样子“，我会有一个完成度更高的想法。
我是个很少穿西装的"非典型西装客"，Bespoke 对我而言，更像是对工作上无法实现自由发挥的补偿。而对于从小热爱的服装、曾经从事时尚工作的我，这便是一个乌托邦式的自由表达载体：
从一块布料逐渐变成一件衣服，从一件衣服被搭配成 look，再从 look 变成主题片的这几个瞬间，才是我最享受的部分。
我对于这套衣服的思路是这样：复古风回归的时尚潮流之下，打破西装商务属性与圈内跟风的审美疲劳，当服装消费趋于理性，却还能够刺激感官的解闷之作。

主题：带CUFF的简化版射击夹克

把 Gunclub（射击俱乐部格纹）结合射击夹克，也算是符合主题吧。
这块料子前几年很火，但见到的出品中还没有这样的款式：
保留射击夹克领子上的防风袢，立体翻盖贴袋改为普通无盖贴袋，取消肩部枪托拼皮和肘部拼皮，保留诺福克的后背两侧的双褶风琴，腰袋改为固定式假腰带，袖口增加CUFF。
西装本来就不是我的常服，工作没有着装要求，自己的生活习惯和当地气候也使得我穿西装的次数很少，若大谈“功能性”或“为了户外活动”那是自欺欺人，更何况西装早已不是这个时代的机能性服装。
对于我来说，这些元素都是连接过去和未来的时装元素；就像超跑的风刀和尾翼一样，开超跑的人在市区也不可能开到那个需要它们的速度，要的只是一个“酷”。

风格要素：Cifonelli 翘肩 + Edward Sexton 式袖山

“时尚轮回”并不是牵强附会，1970s 出现的Tommy Nutter（和翘肩）风格早在1930s就出现了“鼻祖”。

1930s 较 1920s 的贴身，明显加宽来突出男性的魅力轮廓，一改 20s 直线条，轮廓加入更多立体曲线。1970s 则是对于 1960s 倡导的现代、极简、收窄风格的反叛，将30年代风格以更戏剧化的方式呈现。

之前在七哥的朋友圈看到的一个年轻的英国裁缝对于翘肩制法的研究，结合我自己之前不是很理想的翘肩尝试经历，总结出以下要点：
1、需要结合肩颈部的肌肉结构寻找合理的受力支撑点。
2、翘起的效果并不仅需要结束位置的末端翘高，二是从颈部起始位置的后领抬高开始，中段有落差往下降，尾部末端再垫高翘起，翘是通过高-低-高的曲线走势才能表现出来的，即通过中间的凹势来突出两头的翘势
3、需要布料的裁剪——决定形状，大小肩棉组合垫高的配合（大肩棉打底，小肩棉以宝塔状依次垒在肩末端）——决定结构支撑，再敷上开省缝合后的翘曲麻衬——决定塑型；三者配合，缺一不可。

开工！

直到遇见 CW 深圳店首席裁缝佐野先生之前，我都没有决定实行把这块料子变成衣服的想法。直到跟他交流之后（感谢两位美女的翻译） ，听说佐野先生来自萨维尔街的 Kilgour，跟他聊了下街上其他店铺，并表示自己很喜欢 Edward Sexton 的风格。

佐野一听到 Sexton，立马兴奋了起来，他说在家乡的时候就很喜欢他，当时先发邮件给 Sexton 应聘，老爷子表示暂时不缺人，见面交流并且看了作品之后，欣然将他推荐给 Kilgour ，佐野便开始了英国的职业生涯。
虽然我尝试的不少红帮裁缝都是源自英式体系的，但正宗萨维尔体系出来的裁缝我确实还没有体验过；尤其几年来西装行业都在做”泛意式“的东西，工艺流传和供应链配套也愈发难以满足英式，加之佐野先生和我对 Sexton 有着一致的喜好，便下定决心开工了！

作为消费者，我从剪裁、款式细节等维度提出了自己想要的，剩下的就交给裁缝好了。我不会把时间花在一分一毫和一针一线的纠结上面，人的身材是不断变化的，轮廓、风格呈现，搭配才是我关心的重点。

近40度的大斜肩，净体肩宽45，我要求是把肩宽做到51，还要翘肩，着实有点为难佐野啦！

像我这种有溜肩，冲肩处肌肉突出，骨盆前倾等毛病，上身细下身宽有点梨形身材；还对放量、轮廓又提了明确要求的人来说，没一个裁缝说我衣服好做，佐野也不例外，毛壳阶段采用替料 fitting，因为翘肩属于比较复杂的工艺，在毛壳阶段不做，仅做普通肩袖用于观察。

试身总体比较顺利，到这一次 fitting，还有一点微调。

翘肩和最终的上袖已经完成，肩宽虽然比我的净肩宽加了6cm，但末端还是保证了微微翘起，袖肥融水很大，高耸效果明显，胸腰轮廓也凹凸有致。

虽然之前已在不同阶段看到这套衣服很多次，但当客服把成品人台图发给我的时候，我还是隔着屏幕被浓烈的味道冲到了，辨识度、满意度绝对是超预期的，也是这两年来最“燃“的一件衣服，这种兴奋感，跟儿时拼装出一个宏大主题的乐高或者把升级了最新改装件的四驱车放上轨道一样。（虽然衣服并不是我做的，哈哈）

我对这套衣服的定义，其实并不是纯复古，而是把复古的元素视作为一些先锋的装饰元素，呈现出时空交错的“蒸汽朋克“感，比如上衣扣子我一反常态用了饱和度颇高甚至有点接近克莱因蓝的颜色的果实扣，观感既猎奇，又与构成 Gunclub格子的蓝色形成呼应。

搭配思路

枪型领带夹呼应“Shooting Jacket”

设计这套look，是从一条来自美国 1940s 的 vintage 领带展开的：深红在真丝上的光泽如戏院幕布般，大胆的 Art Deco 图案，很美国，很1920s的好莱坞。
我虚构了当时的一个在花花世界好莱坞工作的“助理制片人”的形象，他不会像大亨们穿的那么老钱，年轻有为的他会通过“和谐的 Drama 感”来展现自己的个人标签。医生包、枪型领带夹亦都来自美国，也只有在当时最纸醉金迷的国家，才能设计出这个风味的东西。

其实，跟以上七分历史+三分想像的搭配思路比起来，混搭会更有趣：

混搭需要更多的技巧和想象力。那是将过去和现在，时代赋予的不同气质统一到一身，不违和又有新意的能力，如果搭配的好，产生的化学反应也是加倍的。混搭案例我的小红书中经常会有的专题。
这件Gunclub上衣，我也设计了些跟现代场景更兼容的其他混搭look，出现在后续的笔记中，欢迎关注。

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七哥：在提倡明智选择符合自己生活状态的服饰同时，自我表达，甚至是出于爱好的尝试和玩心，也许正是许多兴趣吸引人的地方。
在这套衣服向我们展示主人想法的时候，也帮助我们换个角度来看一系列服饰元素之间的关系，重新审视我们自己对元素组合的看法。
佐野也为我制作过套装，在我印象中他手艺扎实，试身调整的经验丰富，成品率不错。感兴趣的朋友可参考：Escorial X 来自萨维尔街的日本匠人
这回面对有特点的身材能够很快理解制作要点，以首次制衣来说，对非标准要求的掌握和对顾客诉求的认识都可圈可点。
就我自己和他的几次聊天与沟通，对风格和审美，其实他会有更多个人想表达的轮廓与比例，当地朋友有兴趣的可与他当面交流，也许正中你的心意呢？

图 / 部分来自网络
文 / 七哥