奥运会上中国队出场的V领（无领）队服让人印象深刻。（还好不是之前盛传的干煸茄子……）

有人说正式场合穿无领服饰并不体面，其实无领运动夹克由来已久。

 

西装是美与用演化的精粹之一。大方向一经确立之后，百多年来几乎没有重大改变，过于大胆的改造从未留下什么让人印象深刻的痕迹，但无领运动夹克生命力却颇为顽强，自上世纪30年代出现以来便时不时在潮流中闪现独特身姿。

 01 源流

大萧条之后的设计灵感 

1939年，百老汇热门剧目《费城故事》首演后即成经典。

凯瑟琳-赫本、加里-格兰特、詹姆斯-斯图尔特三位好莱坞巨星隔年推出的电影版也一口气获得6项奥斯卡提名，2008年被美国电影学会列为十大浪漫喜剧电影之一。

剧中，男主加里-格兰特就穿着一件无领休闲夹克。

单排3扣，3个纽扣间距很大，他通常只系中间，让外套自然下垂。胸兜和侧兜都是贴袋，强调了这件夹克的休闲取向。按照彼时风尚，它应该没有后衩，袖口有一个装饰性的纽扣。

电影拍摄的1940年夏天，刚刚摆脱大萧条桎梏的美国，在二战来临前的间隙再次拥抱奢华与休闲。压抑了十年的设计师们迅速恢复工作，为“时尚生活”创造最新造型。

无领夹克在此昙花一现。比较可信的说法是，它由大型百货公司的设计师Bunny Wall设计，据说她是一位活泼、精力充沛的女士；几乎每年都在法国南部、佛罗里达、西印度群岛度假区、加利福尼亚的游乐场及纽约的办公室之间来回奔波……

这一设计也许是期待勇敢时髦的男性在南部度假区或夏季游乐场和海滨能搭配衬衫和长裤穿着。

剧中格兰特的外套应该是浅色轻质羊毛。黑白电影使我们很难明确服装的色彩，但他很有可能穿着一种浅浅的 "烟熏蓝绿色"，设计者Wall女士在前一年向《生活》杂志提交概念时，曾预测这种颜色会成为新的时尚。

让人意外地是，战争的到来并没有把这略显古怪的时尚打倒，反而为其注入了新的内涵——我穿无领我骄傲，我为国家省布料——战争时期的物资紧张为这种“节约套装”保留了生存土壤。当然在诸多绅士之间，实在避免不了为人侧目的效果。

直到战后，黄金时代好莱坞威光犹在，新晋演艺界人士时不时还会把无领上衣拿出来作为一种有趣别致的日常或舞台服饰。

无领上衣对欧洲的辐射一直持续到60年代，上图是法国默片喜剧大师，导演雷内-克莱尔（Rene Clair）。他身穿白色无领上衣搭配一条丝巾，背景是威尼斯Excelsior酒店。

无独有偶，被赞誉为“伟大的英雄男高音”的美籍丹麦歌唱家Lauritz Melchior也曾在演出中选择无领夹克+丝巾的造型，足见这一休闲夹克在电影文艺与高雅音乐界不俗的影响力。

不得不说，这造型真的非常酷，已至于我剪了几套衣服的领子来模拟和考虑究竟应该如何制作和表现。

 02 制作

面料比例的选择与一道神奇的弧线 

一些现代模仿之作，透露着一种东施效颦的可疑气味。面料、比例、用衬软硬与线条的平衡一瞬间就会出卖制作者想当然的元素组合。

将无领夹克限定在夏天，棉麻或者丝毛麻应该是最理想的选择；冬天的话应该让足够的羊绒或者Alpaca来使纤维柔软，而不是硬板板的Tweed。

总之无领夹克是休闲运动取向的东西，日常穿着，疏松柔软的质地印象胜过挺括光滑。

进一步看比例，无领夹克常让我想起一些老派的马甲。

虽然目前极为少见，但早期的马甲相交都维持着一道似有似无的弧线，考虑到人体曲线，似乎这种做法更为合理，符合美与用的原则。

和目前常见完全直线相交的马甲对比一下，似有若无的那一点曲线区别就非常明显了。

现在偶尔依然可以见到弧线相交的马甲，虽然呈现方式和比例未必是最理想的，但那点游刃有余的休闲感确实表现出来了。

在本届奥运服饰的设计制作中，这一点弧线也被忠实地表现出来了。

03 无领夹克

没有领子还能叫西装吗？

短袖的能不能叫西装？无领的能不能叫西装？ 说白了，决定一件衣服大体上“品类”属性的，究竟是什么？

体表最重要的分界线，大概就是衣服与皮肤的交界。衣服的品类与功能也往往与其覆盖的范围紧密联系。无领夹克依然谨守着西装与身体的传统疆界，从这个角度来说，无领夹克毫无疑问是一件西装。

无论所谓“规则”，还是服装形制与场合的之间的匹配和要求，都是随不同时代的生活场景改变和设定的；环境气温、身材肌肉、生活条件都已经大不同的如今，重塑生活方式需要对规则知其所以然的解构，说白了规则是一种生活方式长期延续所形成的“惯例”，哪有那么多原教旨似的对错好歹呢？

图 /  部分来自网络 文 /  七哥