文中Retman老师是写公众号之前大家就一起挖坑的朋友，一直以来也提供了许多素材与帮助。几年来我们可以说从同一个师傅同一个路子走向了不同的发展方向，他最近又做了新衣，正是一个开启话题的好时机。

Q：简单介绍一下自己？

Retman：我还是之前那个奶爸Retman，如一些朋友所知我一直从事进出口贸易的工作。喜欢上西装是由于第一家就职的企业是日韩系的商社，西装是工作中必备的。

Q：我记得你差不多2013年左右入坑，大概16年我们试衣的时候经常碰到对方，慢慢就熟起来了。这么多年下来，看着你做衣服一路变化。对于着装，你自己是怎么考虑的？

Retman：我的衣橱其实非常精简，每季的衣服都只够循环一周使用。比如工作日穿西装，那么基本就是每个季节3套的样子来回穿，有新衣服了可能就会淘汰最不称心的一件老衣服。

带娃以后，周末我会选择带有些许功能性的经典男装单品（例如：bomber，M65）。在很多人看来这种方式挺无聊的，每周在穿同样的衣服，一穿可能好几年。我更倾向于在有限预算下选择品质好的经典单品，高频率地反复使用，而不是追随“快时尚”。是的，我受不了不够好的产品，哪怕这使我可以支配的数量很有限。

Q：风格上的探索和成熟经历了什么过程吗？

Retman：其实这点大家都差不多。刚开始都是比较懵懂的，也不懂怎么提要求，基本是全盘接受权威店家或者朋友的意见。

然后才慢慢对自己的身材和需求有理解。按照时间顺序，对Blazer这样的基础单品理解和需要都不一样，基本是优化基本线条的前提下，越来越实用和简单。

到有家庭，要兼顾工作和带娃，经典单品的力量就体现出来，对线条的要求也越来越成熟。从懵懂到了解身材需求，再到了解自己的生活方式，去选择和配置合适自己的东西，基本都有个4年左右的过程。

Q：喜欢衣服的人总是不知疲倦地保持着好奇心，新衣服找了上海的日本裁缝老江，哪一点吸引了你？

Retman：你推荐了太多次了，哈哈。好吧，手工西装领域，日本人一直是我比较推荐的一个选项。总体而言，做事认真，出活稳定，价格比欧洲同行们更合理。即使在风格方面未必有很强的独创性，只要他表达的是我喜欢的就行。

老江之前的作品所呈现的线条、比例吸引了我，人又恰好在本地，很自然就有了想要试一试的想法。

Q：觉得体验上和国内有什么区别？

Retman：坦白说，我在国内很长时间只在一个固定的师傅那里做衣服。所以现在下单基本不用再量体，我都快忘了国内裁缝们普遍量体方式和数据采集习惯。

老江采集数据会更多一些，包括正面肩颈点到腋下的数据，肩斜的数据还使用了专门的工具。不过我认为这些对于长期合作的裁缝而言，高水平的呈现还是靠一套又一套的衣服去慢慢调整出来的，周边很多朋友的例子都印证了这一点。

对比一些日本匠人的沉默严肃、不苟言笑，尽管语言不通我也能感受到老江是性格比较活跃的人。他对新事物有很开放的态度，我在爱好者群体里也算小有名气的“作客”了，提了一些非标准的要求，他并没有马上拒绝，而是表示假如觉得效果可以保证，会认真地考虑。我认为他在专业领域上还是很有“追求”的师傅。

Q：这次你选择的是LGB 4Ply的面料，今年作为高品质羊毛标准的LGB确实是个很热门的话题了。 上次我已经撰文写过关于“LGB”的概念。 你向大家补充一下4Ply的话题？

Retman：我一直在寻找和体验各种优秀的面料，任何有独创性的面料我都有尝试的想法。

这次选择LGB 4Ply这个规格，是我第一次见到用比较高品质的纱线来制作商旅类的面料。 这里要岔开一句，实际上纤维粗细和纱线粗线实际是两个概念，但是两者之间是有关联性的。

我们常看到的super多少多少，比如Super130其实是表示纤维粗细的，数字越大纤维越细。而不是所谓“支数”。一般支数是指纤维组成的纱线的粗细。所以super值越高的面料，一般来说纱线也越细，重量也越轻。比如super180羊毛西装料，主流克重都在200g出头，这对于手工西装技法制衣，以及成衣后的效果都是很大的挑战。

那么有没有可能采用高品质的纤维制作出相对高克重的布料呢，这就靠“多股纱”了。所谓4Ply就是4股纱，多股纱的概念就是把纺织面料的纱线几根拧成一股，提高韧性和抗皱的能力，一般也会具有更好的垂感。

但捻起来的纤维呢，容易分解、起翘，就导致这类多股面料的手感会打点折扣。而采用LGB这样高品质的原料去制作，确实很好地平衡了效果和手感。当然这种处理方式也让用料和制作成本直线上升，导致你在市场上比较难见到高super值同时大克重的面料。

难道轻薄的面料就是做不好吗？手工西装毕竟是上一个时代的制衣技法，我一直以来的观点都是所谓好面料是它“适合”对应的“制作技法“和”使用习惯“，而非单纯的数据竞赛。有些料子对于定制是好料子，有些对于设备齐全的成衣大厂是好料子，各司其职就好。

Q：多股纱这个概念随着商旅面料的推广也已经好几年了，能谈谈你的个人体验吗？

Retman：早年间我使用过Harrison旗下的finmeresco以及vbc的4ply，各有特色，都是很优秀的产品。不过上述产品的克重对于南方地区可能会显得略重一些。尤其VBC已经达到400多克，有些朋友已经会觉得穿着累了。

这套新衣我选Taylor Lodge新推出的lgb 4ply，由于更高super值纤维的使用，使高捻度面料依然保持300g左右的克重。四季泛用性更好一些。

另一方面近年来对于商旅料抗皱的极端需求，商旅系面料都在加高克重，以及不停使用更高的捻度来达到更好的抗皱恢复。 初入坑的时候，我也迷恋这类产品（也许因为钢板裤线？lol），随着年岁渐长我越来越注重衣服舒适度，lgb 4ply克制的捻度和优质的纱线尽管一定程度限制了刚性抗皱的发挥但是带来了更好的恢复性和延展力，与其说这是款奢华的旅行面料，我更愿意讲它视作一款平衡可靠的日常通勤料。

还是看你需求的是什么，如果你在极端的差旅环境，你真需要刚性抗皱（即使牺牲一些舒适），那么无论之前提到的finmeresco和vbv 4ply还是市场中常见的Holland sherry Crispaire, Dugdale New Fine Worsted, 始祖级的Minis Fresco都是久经考验的好选择。 但如果你需要一款带有一定抗皱能力，同时体感更舒适、质感更奢华适合轮替使用的日常通勤款，那么Lgb 4ply会是好的选择。

Q：像你这样的熟练工就不纠结试衣过程了，直接谈谈你对成品的感想吧！

Retman：这次成衣线条和比例处理基本达成了我想要的样子，整体轮廓又与我之前常使用的裁缝不太一样。

老江的衣服整体收腰的感觉还是比较偏向英式路子，胸部drape方面也能顾及，不过在沟通过程中我能感觉到他还是比较偏向“干净派”的处理方式。

我个人穿阔裤已久，老江的裤子颇有些30s风骨。正面看线条流畅极具男性气概，在保持效果前提下侧面反而比我常规的裤子窄一些。

毕竟做衣服这么多年，首次合作能打80分左右已经达到我的期待，裤子给了我不少新感觉。由于是亲王格，为了保证格纹的完整，我要求把正面的省道取消，收腰比起老江惯常的风格略微和缓一些，对上衣尺度的理解还有互相调整的空间。但作为第一次的成品，我觉得是相当好的结果了。

Q：感谢你的分享，例行问题，阅读西装客至今，有没有让你印象比较深或者对你影响大的文章？

Retman：我想是2016年那篇《我如何考虑做棕色套装》，对于西装客而言棕色系真的是工服蓝灰色之后进阶的第一步。