提起如今的法系品牌，除了定价高昂的一线奢侈品之外，似乎就是Alexandre Mattiussi以及Sandro所代表的轻松活泼氛围的休闲装了，而一贯优雅且注重质感传达的De Bonne Facture却一直在真正的服装爱好者中颇受欢迎但一直没能突破圈层，来到大众视野。

De Bonne Facture成立于2013年，算是一个骨子里就带着法式优雅的复古品牌，抛开每一季发售的单品，仅仅是社交媒体上po出的造型就能为大家日常通勤的穿衣选择提供诸多灵感，不得不赞叹其品牌文化的经营。

JIM Lab一直以来为大家推介的品牌希望都是经得住时间推敲的，De Bonne Facture当然不例外，今回就专门拿出一期推送的篇幅和大家聊一聊De Bonne Facture这支潜力股。

在服饰品牌主理人明星化的当下De Bonne Facture主理人Deborah Neuberg似乎也误打误撞成为了复古品牌中自带流量的单位，出身于Hermès女性丝绸配饰部门的Deborah Neuberg在私下其实对于奢侈品并没有狂热追求，日常着用的单品不仅入手价格亲民，也很少为平时的造型投资，自家品牌和MUJI是其最爱。闲暇时间Deborah Neuberg倒是时常光顾欧洲各地的男装古着店，流连其中为De Bonne Facture寻找灵感。

很多时候可以见证男性设计师裹挟的些许温柔在女性时装市场大展身手，但很少能看到带着坚毅的美女设计师在创造隽永的男装风格。Deborah Neuberg坦言自己从小就是《Vogue》前主编Emmanuelle Alt的迷妹，甚至有一段时间每一期的《Vogue》都会仔细研读并模仿Emmanuelle Alt的男装女穿，也是在这里逐渐对于男装体系产生了浓厚的兴趣，尤其是上世纪60年代的法式男装风格。

其实Deborah Neuberg与De Bonne Facture无意去创造某种全新的风格趋向，无空间，无时间以及无性别似乎是对De Bonne Facture最确切的定义。无空间以及无时间即是在任何场景与任何流行服饰体系下De Bonne Facture都能提供兼顾质感与造型感的提案，尽管每件单品都来自数十年甚至百年前的流行趋势，但从不会显得过时或是不合时宜，而无性别则意味着尽管De Bonne Facture是风格明确的复古男装，但在女性身上一样能碰撞出温柔知性的美感，毕竟主理人就每日着用。

De Bonne Facture不想在名字上提供明确的行业指向性，但同时又一眼能让大家同传统和手造这两个概念连结起来，所以De Bonne Facture这个名字诞生了，意译为英文就是Well Made的意思，也可以理解为是一个以职人以及传统工坊为主导的服饰单位。

可能是Deborah Neuberg本人也是有些厌倦了为了特立独行而特立独行的刻意风格和有极高穿搭门槛的极简主义品牌，每一季Lookbook的灵感大多来源于法国街头的花甲老人，那些真正看过潮起潮落之后的年迈服装爱好者往往能去芜存菁选择不会出错的单品，这正是De Bonne Facture想要回归的基础款，所以可以看到De Bonne Facture脱胎于经典男装廓形但仅保留代表性的细节以及传统工艺代表的那种大巧不工的第一印象，甚至有些单品的剪裁廓形单看尺码数据与优衣库，GAP这类品牌近似，但通过对于高质感面料的把控还是呈现出高级时装的质感，同时也把单品的耐用性放在首要考量的位置。毕竟是前Hermès的资深员工，如果是为了单纯地牟利Deborah Neuberg有太多比起创立独立品牌更稳定且稳妥的选择。

所以De Bonne Facture比起Margaret Howell的男装更正式一些，但与LEMAIRE十分挑人的极简主义相比驾驭难度又低了很多，只要身材不走样无论男女都能直接驾驭的选择。有些时候不做改变似乎也是缔造全新品味的一种方式。

毕竟是正统的法系品牌，De Bonne Facture对于产地的苛求不会局限于在产品上印有made in Italy，made in France等等这个象征着高人工成本的精工认证，而是深入到有着制衣传统的地区与家族企业寻求合作。家族企业的底蕴不仅仅体现在对于细节的处理，而是往往直接能决定一件单品的完成度，能让De Bonne Facture团队的设计理念与审美架构延伸到最远的边界。

几乎每一件De Bonne Facture单品都会标注面料甚至辅料五金的原产地以及加工工坊，这在同价位的复古品牌甚至设计师品牌中是很罕见的。

比如De Bonne Facture的皮革制品来自马扎梅一代的工坊Manufacture des cuirs de Realmont，针织制品则大部分来自米兰一带的MAGLIFICO T.G. DI TRAVERSI和诺曼底一带的Tricoterie du Val de Saire，均为有数十年加工经验的家族针织工坊，而在这一品类中De Bonne Facture的定番Crewneck Knit采用的名为“Pecora Nera”羊毛来自新西兰本土的一种黑绵羊，这些细节都是Deborah Neuberg本人十分在意的，也在官网都有文章详尽介绍，因为她相信同样作为服装文化爱好者的消费者也一定会在意，这不由得让大家联想到同样有工坊情节的visvim。

De Bonne Facture团队甚至专门制作了多张「地图」来注明不同品类单品的具体产地：

而在如今服饰品牌都在强调的可持续性层面，De Bonne Facture却表示在当下的服装体系下这只是一个乌托邦，做到百分百可持续不太现实，但团队会在服装耐用性，工坊可追溯性，面料产地，供应链的生态影响以及传统服饰工艺的沿袭这五个方面尽可能做到对环境以及服饰文化的透支降到最低，保证每款单品采用的物料在织造以及制造过程中都严格遵循当地相关的环保条例。

Deborah Neuberg和LEMAIRE主理人Christophe Lemaire都出身Hermès，且对于用料都十分考究，但更倾向于实用主义的De Bonne Facture定价区间就显得亲民许多，很多时候工坊与供应商与法系，意系一线品牌规格相当，但最终的定价可能只有二分之一，一件2021 F/W系列中巴黎产的重工Water-repellent大衣定价不过750欧元，这当然不算便宜，考虑到背后各个环节的成本叠加De Bonne Facture就显得极具性价比了。

De Bonne Facture当然会有换季折扣，但跳脱出了设计师品牌虚高定价之后换季时疯狂的跳水折扣，毕竟法国，意大利等高人工成本产地就直接决定了其折扣力度不会出现动辄一折，两折这种情况。

就在前几天，De Bonne Facture在社交媒体上释出了2022 S/S的型录，灵感来源于纺织专家Leonore Tawney所创造出的精细纤维，所以这一季也是向Leonore Tawney致敬的一季。De Bonne Facture从世界各地遴选出上乘的羊毛，亚麻和棉花，以混纺而来的天然轻薄面料诠释轻松优雅的春夏造型主题。

依旧是De Bonne Facture熟悉的常规合身廓形，但颇具跳跃性色调的运用比起以往要来得更大胆一些，慵懒的法式浪漫不言而喻。

关于De Bonne Facture其实还有更多可以挖掘的内容，今天先浅尝辄止到这里，之后会和大家推介De Bonne Facture颇具代表性的定番单品，为各位的衣柜提供更多常青款选择。