在时装语境中，日本设计师一直占有其固定的位置。借由川久保玲、山本耀司这类开国先锋在伊始向世界展示日本设计之时，日本时装就已经开始影响着广泛的设计思潮。而新一代日本设计师一边顶着前辈留下的光环一边正思索着如何展现作为新世代的样貌。这些品牌当中有FACETASM, AMBUSH, DOUBLET亦是当今日本新锐，也有将流行和自有文化有机融合为特点的SASQUATCHFABIX.。
AMBUSH's First Runway Show
DOUBLET
Sasquatchfabrix FW16 Collection Lookbook
Facetasm 2018 SS COLLECTION
但相比于不断在世界发声，走国际化的前者，类似于SASQUATCHFABTIX.这样的、安静的新锐设计在日本不在少数。在2016年与SUPREME合作系列一出有过轰动的回响（见下图），确实使品牌知名提升但时效短暂。现在除了垂直日系爱好者外，恐怕没多少人还在关注这个牌子。如今借由BEAMS在旁协助SASQUATCHFABTIX.成为在地人最爱的国民时装之一或许是品牌最好的成绩单？这种猜想不是没有依据，在服装正越来越变成一种标签化的时代下，跟现在洪水猛兽的高街风潮和时装周常客相比，还有多少人在乎真正的好设计和有趣的品牌（实属可惜）。
而即便如此，大和名族历来信奉羁绊的力量。大多数日本新品牌依然稳步前行，不急不躁的经营着自己看待服装、生活的关系。曾经看过一个关于FACETASM设计者落合宏理的访问,其中说道如何看到日本时装和世界的关系时,落合用了”游离于世界体系外且自成一派的独立体”的观点我是同意的。日本当地已成气候的服装文化环境有机遇让小众品牌都能分一杯羹,但也有做着几季就消失的例子,市场体系小对于小品牌的发展从长远看会成为阻碍。流量经济的当下,是否做安静的设计就是错的。或者说,除了设计以外,品牌的发声也尤为重要。
FACETASM DESIGNER落合宏理
前几天看资料的时候, 无意间发现了DIGAWEL这个熟悉又陌生的名字。DIGAWEL与FACETASM基本上是同世代的品牌，发展轨迹亦截然不同。纵使是在早年间与FACETASM情深意切的合作也没有换来如今相同的地位。（心疼）DIGAWEL的发展相对缓慢，自2006年成立以来,无论分销渠道还是品牌发声都极为“安静”，甚至于设计者都鲜有接受采访的报道出现，直到最近通过品牌在东京2018秋冬时装周走秀才第一次见到设计者(Kohei Nishimura - 西村康平)的真容。（不过这点大多日本设计者是共同的，他们更愿意通过产品表现受到社会认可。）
早期与FACETAM的合作系列展出
DIGAWEL @AmazonFWT 2018 A/W
相比于克制的市场做法，西村的设计则是截然相反的。2006年成立的DIGAWEL已经称不上年轻,以衬衫和皮质配件组成的第一季看不出任何品牌调性, 却能感觉到条纹织物类产品是品牌非常擅长的类型。我们熟悉的条纹的用法无外乎那几种，而日本设计者从CDG系开始就已有用不同织物（衬衫布料）拼接技法运用。这点上西村好像是受到一些影响的，只是不同于天桥时装的炸眼效果，将西方剪裁融合日式传统比例达到日常中的实穿性依然是此类日本设计者首先思考的走向。
和大多日本设计师相同，西村热爱音乐，从摇滚到当代舞蹈音乐等各种流派他都有所猎奇，但他从未将这些以平面作为载体的一部分在服装上呈现，他的表达是含蓄的，这不失为一种纯粹和偏执，而你能从型录中抓到节奏感。
Digawel 2014 A/W Lookbook
Digawel 2014 S/S Lookbook
西村不希望做出“公式化”的服装品牌。导致DIGAWEL的成衣系列是看不到过多的关于音乐和电影的印花设计（inspiration）。并且日牌善用格纹的特点在DIGAWEL往期作品中显现，随着产品线的延伸，如军事、工装、这些比较熟悉的设计脚本渐渐在DIGAWEL的设计中出现，凭借着西村的改良型设计和融入街头意味的层次造型LOOK成为DIGAWEL最突出的特点，其中细节变化要仔细看才会发现。
Digawel 2018 S/S Lookbook
西村：" 与我而言，时尚是游戏，你可以每六个月改变一次你的穿着，所以我采取了一种非常随意的方式。我没有过多关注设计中的系列性，而是更多地关注时间和空间有关的事情。"
DIGAWEL DESIGNER 西村康平
听起来有点玩世不恭，但我理解为DIGAWEL每一季的设计是在汲取流行文化,街头服装，以及造型趋势后做出的特性人群着装。DIGAWEL同时生产着男装和女装，乍看之下这些服装显得男女皆宜，唯一的区别只能通过面料选择来辨别。这种微妙的变化也反映当时的西村还是希望培养出消费者能形成自我联想和购买需要。这也是为何发展十多年DIGAWEL依然仅仅是小众喜好的类别。
Digawel 2017 A/W Lookbook
回想看看，SASQUATCHFABRIX.又何尝不是如此，日本品牌很少做迎合客群的事，品牌本身的特性过于强烈使得大众只可远观不可亵玩，短时间内需要客群拥有极高的服装认知和觉悟理解成为品牌的“盟友”也极为有限，从商业来看，这种尝试对品牌发展的道路不失为是一种阻力。时下，相对“好穿”的设计层出不穷，自然变成大众首选亦不出奇。而在2016年至2017年，DIGAWEL似有迎合大众，将设计化繁为简的趋势。
Digawel 2017 S/S Lookbook
或许这就是大众和小众的分别，调性无法改变的情况下，开设支线、做相对迎合市场的东西成为新的思路（现在都这么做）。而DIGAWEL副线Digawel4的形成却不是完全满足于市场所需，也缘于西村儿时的经历，在西村的家乡STUSSY和MAISON MARGIELA是紧挨着开在一条街道上的，当人群排队时相连的时候，时装和街头继而相融，此时在西村的脑海里就已经刻画出自己理想中的街头感着装。“而当时，家人相赠的一件PRINTING STUSSY PRAKA使其对街头文化有了新的认知,这对于其在表达DIGAWEL4的世界观起到了作用。”西村回忆道。
DIGAWEL4有着与主线相同的设计语境，不同在于印花和亮色系等吸睛的元素被广泛运用在衣物上，也更容易让消费者理解品牌的传达。老实讲，大多人都不太会拒绝一件带有印花的衣服，这并非贬义，只是互联网无法触摸衣服，你无法看清面料的本身，素雅的东西相对印花自然是会吃亏，时代的脉轮推着西村在慢慢改变设计思路。而面对新世代消费者，西村也开始转变为“无需到过多思考就能下决定买得单品”的思考。
Digawel4 2018 S/S Lookbook
Digawel4 2018 S/S Lookbook
模特、场景、服装好似烹饪中的味形气，是型录的核心，DIGAWEL每一次LOOKBOOK都会显露出日本品牌自带的“高级平实感”。你能透过图片感受到衣物好质感和高级触感。
而随着DIGAWEL4的设计元素变化，DIGAWEL的型录显得并不那么“安静”了，可以认为这是日本设计师的一种“进步”，在坚持自我设计语境的同时，运用更易懂的视觉方式让消费者接受。即便如此，西村依然保持高级物料的运用 这是日本设计不能侵犯的底线。
另外，和大多品牌先代销后自营的方式不同，坐落于目黑的DIGAWEL专门店从2006年就已经存在了，店里摆放的各种物件是西村看待生活和服装关系的所有。
店铺地址： 2-30-7 Kamimeguro, Meguro, Tokyo 153-0051日本
目黑系品牌的气质好像都是这样，不问世事的气氛中与外界有种隔阂感，不过放在其他城市，可能太过“安静”了。安静是我最近听到最多形容“设计内敛”的词汇，用在这里极为恰当。但设计内敛又何止DIGAWEL一间，（我之前目黑攻略中亦有写到）目黑系已经成功的接好了上一代传下来的交接棒，至于何时能够影响世界。（或者不能）除了设计外，走出去让更多人知道更为重要。
结语：能走上东京时装周是对DIGAWEL十二年努力的褒奖，下一步呢？是否会去向欧洲？我还是很期待的·。
本文作者：AKA小锦江
图片来源：DIGAWEL、AMBUSH、FACETASM官网
猎奇心严重的中年cityboy。