深爱玩儿排名的日本人，最近又给威士忌做了一个榜单：

威士忌最好喝的产区是哪里？

威士忌产区有比较为人熟知的“旧世界”五雄——苏格兰、日本、加拿大、美国、爱尔兰，以及近年发展也相当蓬勃的“新世界”产区——印度、澳大利亚、法国、北欧等等。

对产区研究着迷的人，在老饕里不算少数，在威士忌消费群体庞大的日本，自然如此。

发起榜单投票的是日本一家权威酒类网站，参与这份投票的有千人左右，人数虽然不多，但足够看出一定的倾向性了。

今天咱们就来看个热闹，顺便复习复习世界这几大威士忌产区吧。

并列第八名 威尔士和英格兰威士忌（产区）

这俩虽然跟苏格兰威士忌同为来自英国的“胞弟”，发展却是天差地别，着实有点“灯下黑”的意思。

给这两个产区投票的日本酒友，理由多是：威士忌香气清淡而甜美。背景和风格都类似，所以并列第八好像也没什么问题，也算是给了苏格兰老大哥一点面子（苏格兰：没必要）。

威尔士在4世纪就开始生产威士忌了，可惜酿造传统没有得到很好的延续，所以自1990年代以来，一直有人呼吁复兴。

目前唯一扛起威士忌大旗的品牌，叫Penderyn，风格更偏向爱尔兰，追求干净清爽的淡花果香，但使用的蒸馏器是“法拉第”，一种带有蒸馏塔的变种壶式蒸馏器。

可能也是因为拥有这种独特的蒸馏器，产品线异常丰富，波本桶、雪莉桶、泥煤款、小批量……还有自己的单桶业务，威士忌的故事性也很强，承载了不少的文化和历史属性在里面。

在国际各项赛事中，也取得过不俗的成绩。

英格兰岛同样也是一个毫无存在感的产区，苏格兰人也从不把自己的威士忌名号借给英格兰用

20世纪初最后一间英格兰威士忌蒸馏厂关停后，英格兰不曾有过生产威士忌的记录，直到百年后的今日，终于开始了复兴之路。

历史最悠久的一家威士忌厂叫“英格诗(English Whisky Co.)”，首发产品去年正式面世，一款11年的单一麦芽。

虽然我用了“悠久”这个词，但跟苏格兰的老厂们比起来简直不值一提——2005年建成。

同时还拥有使用三次蒸馏工艺的基本款Original，销量据说还不错，但在Whiskybase的评分数用“少得可怜”来形容一点儿没不夸张。

所以在WWA之类的赛事上也很占优势就是了，毕竟也没什么对手。下图就是去年拿下“英格兰最佳单一麦芽威士忌”的英格诗无年份

第七名 印度威士忌（产区）

印度的威士忌消费量是全球第一这一点，不会还有人不知道吧？虽然去年印度威士忌的整体销量有所下降，但2020年世界烈酒销量排名榜单中，前十里印度品牌依然稳占4席。

2015年最夸张，全球威士忌市场中，销量排名前十里就有八个品牌是印度的！

国际上首屈一指的威士忌零售公司The Whisky Exchange，两位创始人也来自印度。

目前有三种比较著名的纯正印度单麦：Paul John（2012年）、Rampur（2016年），和2004年首次出现在欧洲但一炮而红的Amrut。

Jim Murray曾在2010《威士忌圣经》中给Amrut Fusion打出了97分的高分，荣获世界第三威士忌的称号。

2015年的WWA（世界威士忌大奖）把“最佳亚洲单一麦芽12年及以下”颁发给了 Paul John Select Cask Classic，还在2016年版《威士忌圣经》中分别获得了95的高分。

Rampur的OB酒款只有少许几款，IB数量则为零，堪称是最难买的印度单麦，但坐落于喜马拉雅山麓、拥有70年酿酒历史的Rampur酒厂，每只都是精品。

由于热带气候加速了威士忌的陈酿，所以印度威士忌的生产要比其他国家快很多。

比如Amrut的酒，就挺有“迷惑性”的，通常年份只有4至6年，偶尔会达到8年。最古老年份的Amrut's Greedy Angels，酒龄也仅十年，但喝起来却像12年、15年、甚至是18年份的。

不过，印度威士忌还真的不是以“量”取胜，品质也越来越好了，甚至有点惊喜频出！不久前，我就在一款Amrut单一麦芽里，喝出了一点轻井泽的味道。

都给我把“印度威士忌是轻井泽平替”打在公屏上！

第六名 加拿大威士忌（产区）

作为“世界五大威士忌产区”之一的加拿大遗憾掉出前五。

这种原料一般为玉米和黑麦，口感宜人、具有谷物香气的威士忌，在日本人心中“是一种适合highball的威士忌”，没有强烈的个性特征，风味也相对温和。

我猜这也是为什么排名不上不下的原因吧。

加拿大其实是第一个为威士忌制定了法律的国家，比苏格兰早26年，对威士忌的认真程度也完全不输其他产区。

但因为走了一些弯路，所以目前加拿大人酿造威士忌的态度是“想咋咋地”。

比如：虽然是黑麦威士忌，但并不要求原料中至少要有51%的黑麦。再比如：为了给威士忌增加风味，酒厂开始给威士忌加焦糖色和其他调味料，葡萄酒、烈酒等都可以被用来调节风味。

特色可以总结为：轻酒体调和威士忌。

所以加拿大到底有好酒吗？当然！

2016年Crown Royal的Northern Harvest Rye，就被选为《威士忌圣经》的年度最佳威士忌。

本国一年一度的威士忌大奖赛上，也经常会推出新颖有趣的酒款。一些新兴品牌也在搞一些实验，例如100%黑麦酿造的威士忌，比如使用朗姆桶、波特桶、苹果桶甚至枫木桶进行实验性桶陈，使用圆形蹲式蒸馏器来获得更明显的花果香……

可惜据加拿大酿酒协会统计，每年美国大约70％的威士忌都是来自于加拿大，但是加拿大最好的威士忌却从不出口。

这大概可以解释，为什么加拿大威士忌的信徒（除了本国人）还不算多吧。

第五名 田纳西威士忌（产区）

田纳西威士忌与波本威士忌遵循同样的法律框架，与波本最大的不同在于，波本可以在美国任何地方酿造，而田纳西威士忌只能在田纳西州酿造。

其独特之处在于一个特别的酿造步骤——在蒸馏之后，馏出物要经过枫树烧成的木炭过滤。在经过极慢的过滤之后，制成的威士忌风味会更柔和，带点轻微的烟熏感。

正是这最后一道工序，使之成为田纳西威士忌。

比较小众的“田纳西威士忌”能进入前五，还是“杰克丹尼（Jack Daniel's）”这个品牌太能打了。

作为美国威士忌的代表，以其浓郁的甜味和焦糖香气享誉世界，作为醇厚的威士忌酒款而广受欢迎。

除了纯饮，做成highball等调酒也非常讨喜。估计也是这个原因，在highball大国备受追捧吧。

第四名 爱尔兰威士忌（产区）

关于威士忌的起源说法很多，但能肯定的一点是，就算争议不断，但早在12世纪时期，爱尔兰人就研制出了威士忌的雏形。

然后传到苏格兰发扬光大，总之可以说现代威士忌就起源于爱尔兰。

在19世纪之前，作为业界老大哥，爱尔兰威士忌力压苏格兰威士忌，一度是品质的象征。

酒体轻盈、香味馥郁，未发芽大麦的高比例使用提升了酒液的辛香，并产生一种稍纵即逝的油滑感，就是爱尔兰威士忌的名片。

我本人一直非常喜欢爱尔兰威士忌，因为他们在这个世界里显得特别的纯碎，并不浮躁。有点固执，但也有点可爱。

几百年来，坚持传统的爱尔兰制作威士忌的基本原料和流程几乎没有改变。市面上威士忌有两种拼写，一个是Whisky，另一个是Whiskey。

有E的，其实代表着3次蒸馏，也就是爱尔兰风格，大写字母E是3横1竖，1竖代表流动的酒液，3横代表经过3次过滤——传统的爱尔兰威士忌使用发芽的大麦，不经过熏制，通过三次蒸馏来生产。

如今爱尔兰酒厂只剩下寥寥数家，但爱尔兰人凭借对传统工艺的坚守，对品质的坚持，使得爱尔兰威士忌仍然是世界威士忌版图中一股不可小觑的力量。

最近十几年，爱尔兰威士忌也在慢慢受全球威士忌风格的影响，从传统中走出来，做出一些平衡与调整。近年来因为口碑有回升，也大有卷土重来之势。

不仅在世界烈酒比赛上屡获大奖，还广受影视圈、文艺圈人士的追捧。

村上春树对爱尔兰威士忌也是钟爱有佳，在《我们的语言是威士忌》结尾，是一位西装笔挺、整洁得体的爱尔兰老人，像个世外仙人一般喝完一杯威士忌后，浮尘离去……

他这段优美的文字，或许间接提升了本国人对爱尔兰威士忌的喜爱度也说不定。

第三名 波本威士忌（产区） 

波本威士忌的主要产地是肯德基州的波本郡，也是这个名字最初的来源。

虽然不能将美国威士忌和波本威士忌划等号，但占据巨大市场份额的波本俨然已经成为美国威士忌的代名词。

特点是以谷物为原料生产，包含不低于51%的玉米，但玉米的比例也不能过多。当超过80%时，威士忌的种类就从波本威士忌变为玉米威士忌了。

蒸馏的原酒酒精度不高于80%，装瓶时的酒精度至少40%。波本威士忌对桶中陈酿的时间没有限制，但对用桶有限制——波本威士忌必须使用烘烤过的全新橡木桶陈酿。

这也是波本威士忌区别于其他品种威士忌最重要的特征，当然那些用过的橡木桶也不会被浪费，大洋对岸的苏格兰威士忌酒厂就是它们的好去处。

只能说大佬财大气粗

虽然大部分（95%）美国波本威士忌都来自肯塔基州波本郡，但其实只要遵守法例所限制的原材料、器材、蒸馏及陈年过程，波本威士忌基本上可以在美国任何一个地方酿制。

不过，虽然美国任何地方都能生产波本威士忌，但经典美国风味的纯波本威士忌还是在肯塔基州。肯塔基州的石灰岩硬水经过酸渣过滤作用处理后，被赋予了一番别样风味，空气中难以驾驭的酵母也帮助蒸馏厂产生了自己的特色。

因此，只有在肯塔基州内蒸馏生产的波本威士忌才能在标签上印着“‘肯塔基’波本威士忌”（Kentucky Bourbon）字眼。

波本威士忌往往更加柔润甜美、更易入口，风味更加原始，烘烤和木桶的风味也更加明显。

全世界有的波本威士忌爱好者群体也、是相当庞大，优秀的波本威士忌酒厂更是数不过来。

第二名 日本威士忌（产区）

因为在全球范围内的热烈追捧和供不应求，日本威士忌俨然已经成为“财富密码”了。

许多品牌的日本威士忌在口味上都具有与苏格兰威士忌相似的特点，风格类型也不少，同时又具有独特的清爽气质。很多日威产品对初次接触威士忌的朋友也很友好。

除了已经成为传奇的“轻井泽”一众，以及“装X”必备的山崎、白州、响，次世代的新酒厂们也没让我们失望。

静冈、长滨、嘉之助、厚岸、长滨……这些酒厂的不少New make都炒翻天了！

当然，因为日本法律的宽松，围绕着日威的一系列争议也不少。

但不论如何，日本威士忌确实用实力（和话题度）在世界威士忌市场牢牢站稳了脚跟。

第一名 苏格兰威士忌（产区）

你可以把苏格兰威士忌看为一个大产区，也可以将它们分为6个更精确的小产区：高地（浓郁复杂甜美）、低地（淡雅青草花香）、坎贝尔镇（厚重烟熏咸水果）、艾雷岛（强劲泥煤烟熏）、斯佩塞（馥郁精致花果）和岛屿（圆润甜美咸湿）。

最早苏格兰全境范围是没有威士忌产区地理界限的。18世纪初，苏格兰和英格兰合并，1725年英格兰修订税法，将“麦芽税”的收取扩展到苏格兰的格拉斯哥地区。

于是，一些酒厂在与税务官捉迷藏的过程中逐渐北上转进山野，开始私酿活动。

为应对私酿和走私，鼓励非法的酿酒者领取执照、征收税款，以及私酿者们与政府的“猫鼠游戏”，才逐渐分化出了最早的“产区”概念。

后来威士忌贸易的快速发展，地理位置，市场对独特风格的追求，才形成了现在这六大产区。

它就像是一把打开苏格兰威士忌的钥匙，被人贴上“必背”的标签。

但也因为对苏格兰威士忌过于刻板笼统的“产区”划分，关于“其是否真的有存在的必要？”，目前圈内大佬们的观点，是非常两极分化的。

支持产区概念的人相信，每个酒厂都可以进行实验并生产他们想要的任何威士忌，但这并不意味着跟他们所在的地理位置无关。

持否定观点的人，则觉得苏格兰威士忌产区的划分相当鸡肋，根据酿酒厂的位置对威士忌口味或风格进行的任何分类都是过时的，对普通的苏格兰威士忌饮用者没有任何意义。

站在行业内的角度，在单一麦芽威士忌领域里，产区代表了入门级的教育，并且是消费者了解该类别复杂性的“路标”。

如今，其他国家的单一麦芽威士忌开始大放异彩，如果不采取强有力的区域措施，苏格兰可能会受到一定程度的挤压。

于是，这些“路标”就变得非常有价值，因为“产区”已经建立了很长时间，极大突出了苏格兰的历史渊源。说白了，有点身份和地位的象征。

当然两种观点，我也都认可，在帮助建立认知这方面，产区很有必要性，但喝威士忌多了，也无需在意什么条条框框。不展开了，这是要另外讨论的了。