威士忌身上有很多可以揭开其身份的数字，40%ABV就是其中重要的一个。

这个代表装瓶酒精度的数字来自于《苏格兰威士忌法案》，里边明确规定了在欧盟境内销售或外销的威士忌，酒精度都不得低于40%ABV。

之前在网上看到一个讨论，内容就是围绕威士忌40%的酒精度展开的。

既然是讨论，各方声音都会有，自然也不乏贬损。但里边掺杂了一些无脑喷我实在是没眼看，比方说什么“40%ABV”是威士忌瓶身上一处肉眼可见的瑕疵，还有说40%酒精度的威士忌不如更高度数装瓶，尤其是没有桶强的威士忌好……

其实，这些说法挺危险的，一不小心就会被新人误读为40%ABV的威士忌都是有缺陷的。那40%ABV的威士忌是不是不好呢？这还要从大家口味的变化上说起。

毋庸置疑，现在我们中的很多人都更喜欢更烈的威士忌。“桶强”这种在15-20年前比较稀缺难买的小众货，如今已随处可见。

我自己也承认，喝惯了更高酒精度的威士忌，40%的威士忌必须更加努力才能取悦我的味蕾。但这并不是威士忌的错。

威士忌有权按40%装瓶，而且已经超过100年了。

想想今天全球公认的受人尊敬的威士忌作家和评论家们，例如Dave Broom、Jim Murray、Charles MacLean，20年前赞美过的单一麦芽威士忌，颂扬它们的独特和崇高……要知道，这些威士忌可都是以40%或43%ABV装瓶的。

不言而喻，40%的威士忌在当时并未被视为缺点，也从未让人失望。所以，是什么时候情况发生了变化？

其实，在1983年以前，桶强的概念还很模糊，只有非常少部分独立装瓶商会偶尔以原桶强度装瓶。

这之后波谲云诡的20年，独立装瓶商以一己之力把桶强威士忌和单桶威士忌带入普通威士忌爱好者的视野里，威士忌市场悄然改变。

比如，Douglas Laing1998年以推出明星产品Old Malt Cask（装瓶度数为50%ABV）为宣言，正式跻身独立装瓶商的行列。这个系列的成功，某种意义上也为这个行业进一步普及更高ABV装瓶做出了推波助澜的影响。

所以，我们要感谢苏格兰威士忌协会等等机构和独立装瓶商在全球范围内进一步提高了非冷凝过滤的桶强威士忌的吸引力。

当然，随着时间的推移，在市场的感召下，酒厂的官方装瓶也开始这样做。

有心的你就会发现，如今许多威士忌都是以46%酒精度装瓶的。

这是因为威士忌在陈年后会有大量酯类化合物和芳香物质。当酒精浓数低于46%，这些物质就会凝结，为了不影响酒液的清澈，所以一般酒厂都只会稀释到酒精浓度46%。

不过，这不是一个绝对的数字，具体要看酒质而定。

总之，46%ABV的官方装瓶威士忌比比皆是，早已不足为奇。其中的绝大多数都受到了威士忌界的广泛赞扬，但这并不意味着40%ABV的威士忌就低人一等。

想要解释清楚这个问题，还得从根儿刨起。

我们需要先搞清楚是40%的威士忌出了什么问题，还是原桶强度削弱了你味觉对于40%酒精度的品鉴能力？

之前听过的故事很好用来解释这个。有个朋友，他的同事是印度人，这个印度同事呢每天都从家里带午饭。不过无一例外，他的午餐都是前一晚剩下的咖喱。

有天，这朋友被印度同事邀请尝了一下他的午餐，差点没给他送走，比外边餐厅里吃的咖喱加倍辣和刺激！

“你每天吃这么重口，还能尝到里边食材的味道吗？”这朋友问。印度同事耸耸肩：“如果不这么重口，我连味道都尝不到了。

言外之意是，别说食材味道了，连基本的味道都尝不出来了。这也是威士忌酒精度的症结所在。

我想这个辣和刺激就好比ABV，一旦你的味觉习惯了更高浓度的威士忌，就很难察觉40%的微妙和细微差别。所以这不是威士忌的错，而可能是你的味觉出了问题。

再举个例子，三得利第三代总调配大师舆水精一，都认识吧？成就了山崎和白州的男人。

从1973年进入三得利的42年里，舆水先生为了保证味觉的灵敏，几十年如一日的午餐就只是天妇罗乌冬面，而且不敢生病感冒！

所以，舌头的锅，威士忌不背。

再有，你有没有考虑过，原桶强度装瓶的威士忌虽然“原汁原味”，但威士忌中酒精的占比也很高。这里就不得不提一下酒精在威士忌中可能会存在的弊端：喧宾夺主。

在很多时候，酒精度就好比是摇滚乐队吉他手的失真效果器，酒精=体积=噪音。声音越大，表面上你感觉它很爽很带劲，但是它模糊了原本的声音细节。

那些微妙的，美味的，精致的，轻盈的，也通通被模糊。

当音量和音调在极端的情况下，你是听不到垫在背景下安静的，有节奏的旋律。同理，当ABV为60%时，威士忌中本来不易察觉的香气和味道会被掩盖，缺点也被掩盖。

比如植物的苦涩味，不平衡的橡木味，一些酸溜溜的发酵味等等。

品鉴本身对味觉的要求就很高了，很多人基本上只能喝出个大概。那些被掩盖的缺点就更像一根埋在肉里的刺，挑也不是，不挑也不是。

当然，不要误会我的意思，我并不是说高ABV的威士忌都是不好的。毕竟，没有比我更拥护桶强和单桶威士忌的了。单纯是列举了酒精强度高的威士忌无意间留下的两个不幸的后遗症：

1、我们已经习惯了将“音量”调大，以至于忘记了如何在安静的时候欣赏威士忌；

2、我们逐渐丧失了辨别威士忌的缺陷和瑕疵的能力。

其实，我的主要观点其实是，40％ABV装瓶的威士忌更诚实。

如果威士忌中存在缺陷，要么是蒸馏过程里留下的，要么是在成熟过程中获得的。在40％ABV的情况下，它们将更容易被发现。

以原桶强度装瓶的威士忌，相同的缺陷，普通的威士忌爱好者可能不会这么轻易发现。这并不意味着ABV值越高的威士忌质量越好，只是意味着它伪装的好。

这是调酒大师们在调配威士忌时，会将一部分潜在原酒酒精度降至20％的主要原因之一。在20%ABV时，威士忌的缺陷和瑕疵会显现出来，因此，在调配成最终的威士忌时便可以避免。

之前，我在办公室简单测试并证明过这一理论。

我们比较了两种风味有可比性的不同的斯佩塞威士忌，一个装瓶度数为40％，另一个装瓶度数为58％的原桶强度。

当我要求大家投票选出更喜欢的一款时，大多数（尤其是新手）投票原桶强度装瓶的威士忌，因为它具有“更多的风味”。

然后，在所有人都不知情的情况下，我偷偷把原桶强度那款酒以蒸馏水稀释到40％ABV。然后，我们再次比较了两种威士忌。

几乎每个人都同意，原本40％ABV的这款威士忌口味和风味已经大大地超出了后者。第二杯威士忌原本以桶强装瓶，但现在稀释到40％时，暴露了很多缺陷。

很明显，这个故事告诉我们，威士忌应根据酒液的品质和个性来评判，而不是由其ABV来评判。

我想这也是今天这篇文章的重点。

40％ABV的威士忌本身并不是品质不好的威士忌，不该主动放弃它们而转投更高强度的威士忌。

当然，我也可以诚恳地告诉你，几乎所有40％ABV的威士忌都经过了过滤，因此它们可能缺乏高强度威士忌的酒体和质地。

只是，下次你再喝40％ABV的威士忌发现有问题时，先不要将错误归因于相对较低的酒精度。反而，如果确实有瑕疵，你反倒该感谢40％的酒精度能让你发现它们。