上周在抖音群里看到这样一个问题：

说实话，一时不知道该如何跟他讲清楚，只能简单回复句：波本威士忌就是波本威士忌。

在美国，波本威士忌（Bourbon Whiskey）是有一套相对严格的标准要求的：以谷物为原料生产，其中包含至少51%的玉米。蒸馏的原酒酒精度不高于80%，装瓶时的酒精度至少40%。

波本威士忌对桶中陈酿的时间没有限制，但对用桶有限制——波本威士忌必须使用烘烤过的全新橡木桶陈酿。

相比之下，调和威士忌（Blended Whiskey）的定义就草率得多：它只要求酒液中必须包含至少20％的纯威士忌。

换句话说，还有至多80%的其他酒液可以是威士忌，也可以是其他中性烈酒，或者二者兼有。

讲真，听起来并不是什么“好酒”。

开个不厚道的玩笑，如果这80%是伏特加，你说它应该叫美国调和威士忌，还是应该叫美国威士忌风味伏特加？

其实我理解这个问题的用意，他应该是站在苏格兰威士忌分类方式上问美国威士忌的。但是，这完全不受用啊！

如果按照这个逻辑，美国规定仅含51％以上麦芽为原料的威士忌就可以称之为“麦芽威士忌”，放苏格兰也完全行不通。

更不要说，至今为止，美国连“单一麦芽”这样的官方分类都没有。

啥？是不是感到有一丝丝震惊，叱咤威士忌江湖的“单一麦芽威士忌”美国居然没有？

没错，目前在美国，单一麦芽威士忌的分类是不受法律约束的，自然也不被“官方”认可。

但是，不认可不代表没有，没有约束反而野蛮生长。

一、美国单一麦芽威士忌其实早有标准

大多数人一提到“单一麦芽”，就会立刻想到苏格兰或者日本威士忌。

然而，美国的上百家生产麦芽威士忌的酒厂一直在改变这种固有观念，努力定义自己不管是从酒液还是法律层面，似乎都在建立不同于苏格兰和波本威士忌的独特风格。

这种风格或者说分类正是“美国单一麦芽威士忌-American Single Malt Whisk(e)y”。

其实美国单一麦芽威士忌早不是什么新鲜事了。大概从2、30年前，美国国内就开始着手生产单一麦芽了，一直延续至今并小有成就。

早在2013年的时候，美国的巴尔科尼斯（Balcones）酒厂生产的单一麦芽威士忌，就已经在英国烈酒专家盲品挑战赛中，获得了“最佳杯中物”（Best in Class）大奖，而它的对手包括了百富、麦卡伦等苏格兰当家酒厂。

赛事评委称赞它：“拥有年轻的美国威士忌的一切特质：自信、强悍、滋味丰满。有点像新世界的葡萄酒对抗旧世界的酒庄。”

为了推广美国单一麦芽威士忌，2016年，由16家酒厂牵头专门成立了美国单一麦芽威士忌“民间”委员会——ASMWC（The American Single Malt Whiskey Commission），该委员会性质基本等同苏格兰威士忌协会。

之后，这群美国酿酒商应Westland酒厂主Matt Hofmann的邀请进行了一次会面，这也是美国单一麦芽委员会的第一次正式会议。

会议内容很简单，就是为美国生产的单一麦芽威士忌制定一套商业标准，同时为这一新生类别制造些声音。

并希望借此来敦促TTB（烟酒税务贸易局，美国财政部下属的一个机构，负责处理法规和瓶标等事宜）尽快制定关于“美国单一麦芽”的法定分类。

委员会还将“美国单一麦芽威士忌”的类别定义如下：

1、美国单一酒厂生产的威士忌，并在美国境内蒸馏及成熟；

2、原料采用100%发芽大麦；

3、通过壶式或柱式蒸馏，最高蒸馏度数为80%abv；

4、最高入桶度数为62.5%abv，在新木桶或旧木桶中陈酿，木桶不得超过700升；

5、装瓶酒精度最低40%abv。

看定义你就知道，这不是简单的苏格兰单一麦芽的美国版，从各项指标来看，它更像是苏格兰和美国的结合。

因为，蒸馏和入桶度数这些细节其实跟波本威士忌或黑麦威士忌等类别的美国标准是一样的。

但橡木桶的类型及橡木以外的木材的许可度比其他美国，甚至苏格兰威士忌要宽泛得多，可以说具有更大的灵活性。

发展到2018年7月，委员会已经接纳了其第100个酿酒厂成员——很明显，美国的单一麦芽酿酒厂数量以及加入委员会的酿酒厂数量已经多到刷新你我的认知。

 二、名正言顺或许只是时间问题

这些标准已经存在很长时间了，但是，为什么美国单一麦芽没有“出圈”呢？

其实，这是由于其来自自愿成员且非正式商定，所以既没有法定约束力，也没有官方的背书，所以一直停留在名不正言不顺的境地。

其实，目前美国消费者对威士忌的困惑程度超乎想象，你看不懂的，他们本国消费者也未必看的懂。

也并不奇怪，因为美国政府对威士忌标签的10几种分类简直一言难尽，既儿戏，又啰嗦，而且监管形同虚设。

目前，酿酒商们都在他们自己对美国单一麦芽威士忌的定义范围内生产威士忌。但问题是，每家的定义可能都完全不同，怎么能给消费者输出统一的观念呢？

更惨的是，管你原料是100%大麦芽还是51%大麦芽，在TTB眼里，个个都是“麦芽威士忌”。

而且考虑到如果先行的人不制定自己喜欢的定义，那等后来人进入并制定规则时，就会有“老人家”被不支持的规矩打压致死。

所以，不管官方目前什么态度，生产者们带头分类是势在必行的。

这也得到了大多数生产商的认同，认为官方的“美国单一麦芽威士忌”类别除了能规范生产，还有助于实现对消费者的“教育”，这是最大的好处。

弗吉尼亚（Virginia）蒸馏公司的首席执行官Gareth H. Moore说：“我们觉得将这一类别正规化非常重要，因为美国单一麦芽威士忌的增长速度大大超过了消费者对其认知的速度。”

虽然目前美国单一麦芽的生产流程与苏格兰的传统酿酒厂非常相似，但就像日本威士忌一样，它也可以成为一种独特的美国威士忌产品。

总之，随着世界各地越来越多的威士忌爱好者开始关注美国单一麦芽，该行业离官方定义或许就不远了。

三、总有人唱反调

虽然美国的大部分单一麦芽酒厂似乎都支持美国官方出具类别法规，但并不是没有反对的声音。

一方面，这种质疑来自本土市场：“这是苏格兰威士忌吗？如果这不是苏格兰威士忌，为何要按苏格兰的标准分类？而且，不能像波本威士忌一样代表美国，怎么能叫美国单一麦芽威士忌？”

另一方面，酒厂也不都是一条心。美国最早的单一麦芽生产商之一圣乔治（St.George Spirits）就是一个显著的“例外”。

酒厂的酿酒大师Lance Winters就表达过不支持立法的理由，“我们有意避开关于为美国单一麦芽创建官方定义的讨论，原因是第一批美国单一麦芽不过是在过去20年才出现的，在我看来，美国单一麦芽制造商需要更多的时间来探索潜在的界限，然后才能加以控制。”

我能理解这些人的担忧，因为漂亮国一直是以“自由”的风格行事。

这几年，北美的精制威士忌热潮催生了各种各样的单一麦芽小厂，他们充满了干劲和想法，什么都敢做。

比如有“叛逆”的分子，就很不守规矩。

这款名为“Defiant-挑衅”的单一麦芽威士忌来自Blue Ridge蒸馏公司，他们大胆的地方在于用于熟成威士忌的不是橡木桶，而是不锈钢桶，而且还在酒中泡着烤好的橡木。

和美格46的做法有点类似，但更极端。

这样的做法使得橡木与威士忌的接触面积比传统熟成方法高出十几倍，蒸馏后的原酒只需要60天的陈年就已经获取了足够的风味。熟成速度快到模糊。

试想一下，如果真的有官方规定，你还能看到这帮敢玩儿的“疯子”吗？

所以不支持规则推行想必是怕届时创新要为规则让路，Freestyle惯了，就不想再被管着了。

不过，毕竟反对派只是少数，站在大多数酒厂的立场，他们完全不担心自由度的问题，因为要推行的官方定义包容度已经很高了，光是木桶陈酿这一项就让创新和实验有很大的发挥空间。

而且，创建一个官方的美国单一麦芽品类还会吸引更多的人进入该市场，从而刺激创新。

总之，大多数人相信目前该品类定义的不确定性才是许多酿酒商生产单一麦芽的最大障碍，而创新不是。

四、美国单一麦芽威士忌风格 

那么，美国单一麦芽威士忌到底是怎样的一种存在呢？

美国的单一麦芽威士忌其实大致可以分为两类，其中一类是像Balcones、Virginia、Leviathan和St.George Spirits这样的。

他们把苏格兰威士忌作为自己的榜样，从苏格兰进口泥煤熏过的麦芽，甚至还会使用二手的雪莉橡木桶熟成威士忌。

可以说他们是传统苏格兰威士忌的粉丝，走的路子也有点像日本的Nikka。

其中，俄勒冈州波特兰市清溪（Clear Creek）酒厂的创始人史蒂夫·麦卡锡就是这样一个例子。

他在1992年去欧洲旅行时，喝到乐加维林的泥煤威士忌，就觉得这是他想要酿造的威士忌。

他直接从苏格兰购入经过泥煤烟熏的麦芽，但是酒厂里没有苏格兰式的威士忌蒸馏器，而是那种用于蒸馏金酒和白兰地的荷斯坦（Holstein）蒸馏器。

尽管如此，酒厂所酿造的麦卡锡俄勒冈州单一麦芽威士忌还是很优秀的。

这款酒得到了Jim Murray和Michael Jackson的一致认可，被誉为“最佳小批量威士忌”和“大师级的杰作”。

甚至有人评论说，“如果盲品的话，我肯定分不清他的酒和艾雷岛产的酒有什么不同。”

另一类，是结合一些波本的酿造思路创作的更“美式”的单一麦芽。比如，美国现在最大的单一麦芽威士忌酒厂Westland，在酿造上就与苏格兰传统工艺不同。

首先，他们使用的原料是多种麦芽的混合，酵母则是比利时的啤酒酵母，这样可以给威士忌口感带来更微妙的变化；在橡木桶使用上，绝大部分都是波本威士忌会用到的美国新橡木桶。

2015年旧金山世界烈酒大赛上，Westland酒厂就一举斩获了最佳酿造工艺威士忌奖。

哦，对了，前些天介绍过的那个过辣椒酱桶的单一麦芽也是他家出的，名为“地狱威士忌”。酒精度达到58%，官方的品鉴词里写满了绝望和忏悔。

其实，不管TTB的官方定义能否推行，也不管这种风格被不被认可，未来“美国单一麦芽威士忌”都足以与其他更被普遍认可的美国威士忌风格并驾齐驱。

它不仅可以像苏格兰生产的单一麦芽威士忌一样正宗，而且可以像波本威士忌和黑麦一样真实。

10年后我们很乐意看到美国单一麦芽威士忌，至少在威士忌界，像今天的日本威士忌一样成为主流。

而且，大可不必因为有了波本就排斥美国单一麦芽。

当年，美国哪怕多盛产一点大麦而非玉米，那些将威士忌带到美国的殖民者就到死也不会想到，200多年后酒鬼们手里究竟端着一杯什么样的美国威士忌。