忠于自己和追随潮流是难解的悖论，这样看来，始终活跃在一线的品牌，不是经典的，就是可疑的。

继前几年美国子公司破产清算之后，Roberto Cavalli这个70s代表性的华丽浪子（品牌）可算是日薄西山。

相关评论认为，一个不能与时俱进的品牌是终将被时代大潮淘汰的。

西人习惯以创始人的姓名命名品牌，一个人尚有生老病死，为何品牌不能万世长红便算是不思进取？

“ Roberto Cavalli是由意大利同名设计师创立的世界知名服装品牌。自他于60年代创立公司以来，其狂野性感的风格成为时尚潮流的先锋，米兰时尚圈最“野”的品牌。

简单朴素与奢华贵气两种极端气质的混合，在正式典雅与随意嬉皮之间的游走，彻底瓦解了刻板的配搭理论！可柔可刚、可内敛可奔放的双重特性，是他不变的审美取向。

狂野教主Roberto Cavalli向来只走自己的路，奢华的皮草大衣、民俗风刺绣、图案繁复的粗针织上衣是众所周知的重要单品；化简为繁、取材自然是品牌贯有的设计手法。但Cavalli最吸引人的，莫过于那望眼即知，男性荷尔蒙过剩的浓浓痞味。

某度百科的官宣难得切中要点，Roberto Cavalli的设计一向够野，就像是一场永无休止的70年代华丽摇滚舞会。

我对西装毫无认识的时候曾与其邂逅过一次，现在看来正价16600大元的全黏衬上衣似乎得划入不可思议范畴，但款式与元素的组合却足够吸引人，一眼便能抓住你。

较为合身的肩膀，通过胸与腰的明显对比营造出立体感，再加上大驳头和打开的下摆，正是70s由Tommy Nutter引领的时尚密码。

熟悉时装史的人知道80-90年代是Armani软硬兼施，独霸武林的时期，及至后来Dior带起一波纤瘦潮流，70年代剪裁只能说昙花一现，新人早不记旧人。我这件外套是2010年之后的作品，依然坚持如此70的设计实在是个性强硬得很了。

尽管借鉴了Tommy Nutter的萨维尔元素，Roberto Cavalli的衣服还是体现出很多意大利西装的特色。

丝毛混纺的面料和丰富的设计细节都体现出他对70s时尚的深刻观察和个人解读，上身轮廓有收有放，扣位格外放低，大剌剌地露出长而窄的V区，给金链子和想多解一颗衬衫扣子的时代青年更多展示空间。

收腰够猛，下摆切得毫不犹豫，驳头到下摆的曲线构成一个干净的X型，懂的都懂，骚情得很。

黑色的里布，仔细看！暗纹是豹纹！整个剪裁和元素的搭配，都是为了一位四季笙歌的花花公子，够打眼，但是有品位；够华丽，但也洗练简洁；够闷骚，不过保证你第二眼就会都发现。

品牌定制的贝扣给我很深印象，手感又凉又薄，但打磨圆润，LOGO仿佛原生一般从扣子内部反射出似明似暗的字迹。我想哪天就算是衣服穿坏了，这套扣子我也一定拆下来，再等一身好缘分。

70年代供应链工业化大步高歌，黏衬、化纤面料、六片剪裁，电脑裁床，被引进全世界的一流男士服装制造企业中。新的技术带来制作流程、剪裁和呈现方式的变化，但老的技艺依然在一线试图与时代接轨，与潮流融合。

上袖干脆自然，干净的肩膀前后圆顺；为了制作简便和适应更多身材，如今越来越多的意大利（风）成衣西装后袖山做得扁塌无力，不能不说是一大遗憾。

多年来，这件衣服积累了一些改造，初初我觉得肩膀太直太有力，抽掉了一点肩棉；不习惯单开的后衩（而且挺高）偶尔会被撑开，就让裁缝将之封了起来。

所以大家看到的并非他的原貌，而是经过主人多年穿着改造之后的样子。

这种改造对Cavalli来说当然是一种亵渎，尤其对肩棉的小小改动足以影响剪裁的灵魂。却也留下了当时当刻的心灵轨迹：城市青年穿不成摇滚浪子。

若干年后接受这种想不开的痕迹也算是自我安慰的达观吧。

蓝灰色的格纹不像经典的棕色格纹上衣那么好搭配。尤其加上这一套剪裁，我觉得高领衫和圆领比衬衫更合适一些，要配衬衫就得领子大，领座高点的，有一点戏剧性才和谐。

有线条的牛仔裤，甚至高腰喇叭裤会有想象不到的化学反应，但是搭配宽裤子就千万别把后衩封起来，摇滚青年得穿合套的。

就算年事渐高Roberto Cavalli还是那个华丽的坏老头，骚到世界另一头。

像个长不大的孩子活在20多岁的梦幻派对里，可能品牌与消费者共同成长本来 就是一个伪命题，就像人生自有高低，凡人都有个性，何妨把和光同尘当蝇营狗苟，失了豁达，多了真诚，也有一番不回头的境界。

就算有一日消逝，也让人怀念：“18年后又是一条好汉！”

图 /  部分来自网络 摄影支持 / Fang 文 /  七哥