在西装客群体里，一定要对号入座的话，我应该是“复古”的那一撮。矛盾的是，本人恰恰不喜欢用“复古”这个词来形容一套衣服或者look。原因有二：

1、衣服的风格每十年都会有很大的变化，西装出现的过去100多年的时间里，说“复古”而不说年代，是不严谨的。80-90s，60-70s，30s都有着巨大的差别。
2、且不说复刻一件老衣服的难度有多大，时代风尚、材料、制作工艺都已今非昔比，不考虑使用场景的盲目cos可能会使自己陷入一个自我满足的境地（这显然不太体面），只有不止于cos，适当的“解构”和“重组”才能为经典服饰创造更多延续生命力的可能。

思路

工作中刚需场合不多，一直以来把西装当作一种业余爱好，对商务的面料比较排斥，衣柜里的衣服多半偏休闲和户外向，随着入坑时间越来越长，“矫枉过正“的心态也趋于平和，这次终于下决心要做一套”粉笔条“套装。

之前对“粉笔条”不是很感冒，犹记得有一年看到一小哥穿着放量不富裕的Navy色“粉笔条”套装昂首挺胸走进剧院，原本不宽的条纹顺着他的身体曲线呈现各种扭曲，两个半小时的《歌剧魅影》散场后，出门再次碰到这位小哥，扭曲的条纹因久坐显得更加崎岖不平。“粉笔条“套装，用小圈子最近流行的一个词来形容，就是特别容易显得“雄臭”（只可意会）。

究其原因，一是相比于纯色面料，竖条更容易展现衣服的扭曲，放量不够的衣服会更加明显，直接放大了衣服的缺陷。另外，本身庄重的“粉笔条”、“断针条”被玩成用力过猛的“轻浮骚”的案例屡见不鲜。

七哥的公众号西装客给了我们很多好的素材与启示，文章中多次提及1930s，诚然，这是西装发展历程中的一个高峰，也是最符合我个人审美的时期：

有别于80-90s的追求宽、大、长，30s的取向是：刚好齐裆的衣长，对于肩膀的修饰，显著的胸腰差，阔裤子，融入了Art Deco的配搭趣味；
尽管这个时期的衣服会强调对体型的修饰，在亲眼看到1930s的vintage之后，发现除了面料略厚，整个结构却软而贴合，丝毫不像80-90s的衣服那么硬。

Brief

在广州这样长年闷热潮湿的南国城市，为了穿着频率高些，注定要舍弃老画片里动辄法兰绒这一类的料子 ，低克重的精纺四季料是首选。翻遍很多料本，同时满足“经典感”和“低克重”的粉笔条是不大好找的，克重合适的条纹太过凸显，花色好看的又是法兰绒。

最后在H.Lesser这本 8-9Oz找到了理想中的粉笔条，看到它暗哑的质感感很难想象是一块250g左右的精纺，而不是法兰绒。H.lesser传承了其“旧世界英式精纺”的诸多特质，含蓄而沉静，泛着一点棕的碳灰色古感十足。

本人从事产品开发工作，产品提案都是以PPT形式呈现，做PPT的习惯自然也带到了bespoke里，里面会写上我的取向、各种详细的款式要求、辅料要求、放量要求、以及各种参考图，川普是推特治国，我是“PPT制衣”，碍于篇幅，以下仅展示款式要求的文字部分：

Bespoke做为典型的“非标”产品，条条框框显然不是一个几十页的ppt就能够约束的。

选择一家店，即选择了该店的风格、水平、以及对审美的把控。以上诸多非标要求同时汇集到了一起，加之250g的精纺料子在我这个不标准体型上做出力量感的轮廓，对于制作是一个不小的考验。

我与广州这家定制店已经磨合过几套衣服，并且有满意的作品；历任和现任的Master Cutter（赖师傅，老江，龙师傅等）都有着不错的履历，而且这家店一直坚持的 “前店后裁”我是非常认可的——量体、制版、裁剪、修改等核心工序都在店内由驻店裁缝完成，尤其像我这种对版型以及款式都有非常明确要求的顾客，对形制以及fitting上的误差是没有什么容忍度的，便选择了这家既熟悉又具备一定水准的店铺。

下单时正值赶上广州店升级，开始与上海店统一“四开身”版型（七哥以前对老江四开身介绍的文章：想找靠谱的日本裁缝？魔都有了 | 定制报告），对于我这个1930s爱好者来说，正中下怀。

复盘一下，我要做的是：

1930s风格低串口单排戗驳领真三扣粉笔条套装。
量体

师傅的量体很细致，见到水平仪我也是开眼界了。

除此之外，我还跟师傅强调了我的体型缺陷与修饰要求：
1、肩斜35度左右且有较明显高低肩，希望通过肩棉修饰溜肩；
2、净肩宽45cm，希望肩宽做到50cm；
3、冲肩严重，要注意衣服的冲肩量；
4、微驼背，衣服需要强调胸结构显得挺拔；
5、骨盆前倾，臀围较大，后腰内凹；微X型腿，裤子需要较大围度修饰；

师傅在店内的裁缝台完成制版与裁剪，可以初步看到四片式的剪裁了。

第一次试身

第一次fitting总体是满意的。

想要的胸腰轮廓出来了，胸部有力量感，腰吸而不收，就是感觉放量略小了一点，因为考虑到有时会配单马甲，胸腰整体围度+2.5cm。师傅用红线、白线分别标出了两种串口位置供我选择（右下图箭头处）,经过与参考图的仔细比对，红线白线都显得高了，经过沟通，基于红线位置下降2cm。

左1图才是我要的串口高度，相比于现在的大多数衣服是低的。中图串口很高，是现在比较流行的戗驳领，在有些角度会像“天线宝宝“。右1图是一件1930s的老衣服，对我而言又低了一些，衣服重心会显得偏下。前面有提到，1930s的衣长是正好的，为了让整体风格更加统一，本人的喜好衣长刚好也是到大拇指关节处，与裁缝沟通，衣长改短1.2cm；最后是肩斜，尽管放了约0.6cm的薄肩棉，但对我这种大溜肩是不够的，换用1cm左右的厚肩棉。

第二次试身

光样试身。

上衣围度加放2.5cm后还是比较明显的，保持胸腰轮廓的前提下，有了更舒服的余量， 整个人也更显得更加Power。

个人喜欢四开身版型对后摆微微后翘的处理，这是1910-1930比较主流的经典处理方式。第一次做这种一片式的鱼尾裤，臀部处理很漂亮。提出调节袢需要后移，师傅用画粉标记位置。

有适当后翘的处理方式，抬手动作的时候，后翘的空间自然贴向臀部，背面和侧面的皱褶都被抑制了。

后背处理漂亮，有一种从后往前包的趋势 右冲肩处有压迫感，现场调整右边肩袖。

师傅的个人习惯是把下摆切圆处理的，我前面没有强调过自己不喜欢圆摆 因已经到光样，我提出稍微把摆稍切斜来缓解大圆角的视觉效果。（对比图中橙色勾线）

成品交付

最终的成品效果，除了流畅而有型的轮廓之外，最让我满意的是串口-前后领的处理了，得益于丰富的打版经验与审美，在串口高度、串口线、出峰线、前后领形状间斟得了漂亮的平衡；

若简单粗暴地把高串口的版硬生生降低而不去调节其他部位的形状和比例，后果是可想而知的。唯一的遗憾是手巾袋与驳领的相对位置稍显高了，再降半英寸会与整件衣服的风格更匹配。

“商务向”搭配

扣上扣子走动做屈臂等动作是很轻松的，腰部曲线对身体有一种柔软的包裹感 (彩蛋：戴上了两年多前七哥赠予的K金袖扣)

“DANDY向”搭配

西服敞开的状态下，旗帜鲜明的胸腰线条有了更舒展的呈现，结合这身配搭还是很英式的。