顶着全球最大威士忌市场名号的印度，我从未怀疑过他们的酒精基因。但一提到印度调酒，相信大部分人都摸不着头脑。

不如美式英式那样传承深厚，也没有像日式调酒后来居上，印度调酒就如同印度这个国家一样，自带一层香料味的神秘面纱。

而我也是被人安利，才意识到自己差点错过了如此精彩的异国文化。

 三宝大闹宝莱坞 

在印度，活跃着三种调酒选手——街头野生型调酒师、舞台表演型调酒师和正经比赛型调酒师。他们界限分明，各有特色，拼凑到一起似乎才是印度调酒的真谛。

首先，街头野生型调酒师，他们的工作地点一般都会选择闹市之中，走的是一个“闹中取闹”的概念。

说是调酒，也不局限于调酒。

他们可以用足够花哨的调酒手法，来配制一杯奶茶。换句话说，只要客人要求，白水也给你调出花。

这其实是前两年偶然在网上刷到的视频，故事大概就是一位美国游客来到印度喀拉拉邦度假，本想随便找家便利店买包烟，一到门口差点被这出花式调奶砸到头。

小哥不苟言笑，丝毫不在意牛奶的耗损，纯白色的抛物线无差别流淌进四个杯子中。

接着巧劲儿砸铁盖，抛甩三周半，掌中圆舞曲，一套下来就制作出了名叫KULUKI SARBATH的奶茶。

这样的街头野生调酒师当然也不止一人，是具有普遍性的，也是属于这个人口密度最大国家所独有的浪漫。

舞台表演型调酒师，顾名思义，和混迹underground的调酒师不同，他们是为舞台而生。

他们的生命力不局限在吧台那一隅之地绽放，而是倾向于那些不输于乡级文艺汇演的广阔场地。

音乐与灯光，随着鼓点运行的喷雾机，和永远在天空飞翔的酒瓶。 当把这些元素乱炖到一起，就成了一幕舞台表演型调酒师的艺术人生。

期间还有T台漫步，火焰指路，无时无刻不传递出印度人民那股子热爱歌舞的信念。

看到最后，调酒师的酒似乎已经不太重要了，因为光看表演，就足够让人上头。

相比前两者，正经比赛型调酒师则属于学院派的代表，他们不追求野蛮生长，而是更守规矩，更懂得如何取悦评委，而非普罗大众。

当然了，这里的守规矩，守的是印度规矩。

没有了灯光的辅助，也没有街头的喧哗，比赛型调酒师擅长用更复杂的技巧来吸引镜头，街头篮球选手看了都会捉襟见肘。

不管是让shake杯绕身滚动，还是不断让酒瓶旋转三周半，都能看到苦心练习的影子。

多了份熟练精致，少了份狂野粗糙，对比之前给大家介绍过的日本调酒大赛，更能看出差异。

日本对调酒比赛的理解是将他们倡导的“匠心”发挥到极致，而印度则是在花里胡哨和规矩之间做了一次取舍，找到了些许平衡。

是历史选择也是自我实现

至于印度调酒文化为什么会发展到如此样貌，还要从历史的开头说起。

印度曾经是英联邦的一部分，拥有着悠久的酒精饮料历史，在古代吠陀文献中也曾提及不同种类的酒精饮料。

几千年来，印度许多地方的社区都已经酿造了不同种类的酒精，最早的酒吧出现在被称为“Gymkhana's”的豪华会员俱乐部中。

这些俱乐部是印度社会政体、官僚和精英成员的社交聚会场所，自独立前就一直存在。这些地方的服务是个性化的和排他的，而调酒师这个角色则是藏在幕后的。

1991年，印度经济向私营企业和外国投资开放，这导致许多国际食品和饮料连锁店进入市场，随之而来的是大型连锁酒店。

然后在 2001 年，政府放宽了印度的酒精饮料进口，进一步促进了该行业的增长。

在 2000 年代初期，调酒师只是服务团队的另一部分，其核心工作是分配饮料，通常是直饮或啤酒。

他们通常在酒店酒吧工作，因为只有酒店酒吧才能聘请调酒师，大多数独立酒吧都有一个开放式酒吧，服务团队会帮助自己分配饮料。

而这么些年过去了，印度的调酒行业也发生了巨大变化。

从由于宗教障碍而被认为是不可触及的、被社会设为禁忌的酒精，也一点点走上台面。随着这样的转变，各种风格的调酒师一顿冒头也是可以理解的了。

鸡尾酒文化，也是在这个时期兴起的。

千禧年代中期随着印度人民出国旅行，外地人进印度旅行，欧美等地的鸡尾酒文化开始融入其中。

通过鸡尾酒，印度人也意识到了曾经藏在吧台后面的调酒师的重要性。毕竟有一部分人来酒吧喝酒，追求的不仅仅是酒，还在追求一种体验感。

印度也将这种体验感拉满，结合上本土自带的歌舞氛围，形成了如今别具一格的印度调酒文化。

在这其中，自然离不开一代调酒师的天赋与磨砺。

比较有特色的就是他们调酒的用料，因为有一些通用的原材料，像是柑橘类水果在印度产量有限，印度调酒师开始寻找自己的出路。

尤其是印度许多年轻调酒师都是来自小城镇和村庄，对当地食材很是了解。

比较好的例子就是豆蔻，据说用苦艾酒浸泡后，再加入马提尼中会有一些意想不到的效果。

木苹果，在印地语中通常被称为 Bael，是一种很好的灌木，非常适合金汤力。还有槟榔，也可以用到old fashion中等等。

这些都是由调酒师自己推动的本土定制，虽然看似不起眼，但确实有助于印度调酒液的可持续发展。

而这也是在那些炫目的调酒技术外，印度调酒师不太为人知的一面。

刻着印度DNA的鸡尾酒

印度的调酒师与调酒文化注定和印度这个国家一样，是五彩斑斓的，也是在逐步完善的，历史不长，但确实挺值得深挖。

最令我惊喜的是，印度鸡尾酒真的没有想象中的简单，甚至有几样活跃在酒桌许久的名作，都带着印度的标签。

首当其中，就是金汤力。前面说过印度曾是英联邦的一部分，而发明出汤力水的缘由正是印度。

据说当时，英国人来到印度的时候，发现疟疾是一个很普遍的医疗问题，很多军人都开始感染。而在当地有一种叫奎宁的植物提取物，可以有效的治疗疟疾。

但奎宁的味道非常苦，很少有人能喜欢，所以英国人就想着变着法子来服用。

结果就是制作出了奎宁汁，又通过实验加入了糖和青柠改善味道，这也就是如今的汤力水。

这还不算完，军人在当时其实对这样的汤力水还不是很满意。

那时候军人的宗旨就是，对于生活中的大多数问题，解决方案都是加金酒。所以在阴差阳错的组合下，就成了“金汤力”。

其次，还有东印度鸡尾酒。

其实对于东印度鸡尾酒的来源，已经无从考证。有人猜测是一个很渴望住在印度的英国人，也有人猜测是一个对鸡尾酒很好奇的印度人。

但是第一次可以考证的文献，是在一位传奇调酒师Harry Johnson1882年出版的调酒师书中（Bartender’s Manual）。

书中提到所有的材料都是来自不同的国家，从法国到南美，从意大利到加勒比，也许这样复杂的构成正是当年发明这杯酒的人，对印度这个国家的诠释。

还有宾治酒（Punch）也是绕不开的，在英国的party中，宾治酒算是风靡一时的酒精饮料。

有故事说，宾治酒（punch）来自印度拜火教徒的外来语，本名是“panj”（北印度语：pāñc पाँच），因为最传统的宾治酒有五个材料：酒，糖，柠檬，水和香料。

这些都是历史遗留下的痕迹，也是印度鸡尾酒背后的支撑。

酗酒之都Kerala（喀拉拉邦），在当年的人均购酒消费超过八升，有大约600家民营酒吧，超过5000家商店售酒，酒精贸易发展欣欣向荣，一切一切的都令人心神向往。

马克吐温曾说，印度是“所有男人都想一探究竟的土地；一旦见过，即使只是惊鸿一瞥，也不会为世上所有华艳表演总和起来的大秀而放弃那一瞥。”

我不知道马克说这句话是指哪方面，但我挺愿意为了“印度调酒”踏上那片神奇的土地一探究竟。